Z'apparences

2012-02-16T05:27:00.000-08:00

Le numéro 4 de la revue Apparences(s) vient de paraître.

Numéro 4 | 2012
Apparences vestimentaires en France à l'époque moderne

Avant-propos

Apparences vestimentaires, identités et statuts en France à l'époque
moderne

Isabelle Paresys

Corps, apparences vestimentaires et identités en France à la Renaissance

Christine Dousset

Paraître du deuil, d’un lieu à l’autre. Les veuves en Midi toulousain au XVIIIe siècle

Vestiaire royal et vestiaires aristocratiques en France au XVIIIe siècle

Pauline Lemaigre-Gaffier

Administrer le vestiaire royal. Entre drap de Sedan et fleurs artificielles, les Menus Plaisirs et le vêtement à la cour de France
au XVIIIe siècle

Marie Chiozzotto

Les apparences vestimentaires de Louis XV: la composition de la garde-robe du souverain pour l’année 1772

Aurélie Chatenet

Pour paraître à la cour: les habits de Marie-Fortunée d’Este, princesse de Conti (1731-1803)

Simon Surreaux

La distinction d'une élite sociale par l'habit au siècle des Lumières. Les maréchaux de France et leur garde-robe

Varia

Séverine Carrausse

Le paraître étudiant dans la ville universitaire de Coimbra (Portugal)

2012-02-06T10:09:00.000-08:00

Matérialité de la mode : quels objets pour quelle histoire ?

Séminairemardi 7 février 2012, de 14h à 17h,
à l'Institut national d'histoire de l'art (salle Giorgio Vasari),

Christopher Breward, Edinburgh College of Art

Between the Wardrobe, the Museum and the Academy : Some reflections on the interpretation of Fashion

Delphine Pinasa, Centre national du Costume de Scène et de la Scénographie, Moulins

Que devient le costume de scène lorsqu’il ne joue plus ?

Sandrine Tinturier, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris

Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent: archivage et conservation du fonds d’une maison de couture

Philipp Zitzlsperger, Design-Academy AMD, Berlin

About differences between pictures and reality. Garment’s iconography and the construction of reality in the times of Dürer

Répondant : Olivier Assouly, Institut français de la mode, Paris

Cet après-midi s'inscrit dans le cadre du séminaire sur l'histoire de la mode et du vêtement - La mode : objet d'études ?

Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint le programme complet.
Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'INHA.

2012-01-31T07:14:00.000-08:00

La télévision française annonce la diffusion sur France 4, samedi 4 février 2012 à 20 h 35, d'un "film à costumes" sur le XVIe siècle qui m'a visiblement échappé. Est-il seulement sorti sur tous les écrans en France en 2006 ?

Il s'agit de Jour de colère / Day of wrath (à ne pas confondre avec le film éponyme de Carl Théodore Dreyer, de 1943, ni avec le Dies irae grégorien), co-production anglo-hongroise, dont l'action se situe... dans l'Espagne de l'Inquisition. Christophe Lambert se retrouve dans la peau, c'est-à-dire le costume, d'un Espagnol de la Renaissance et renoue avec la longue chevelure de Tarzan ou d'Highlander, tirée en queue de cheval.

Costumes par Gyorgy Szakacs.

"De cordes et de toiles, le chanvre à la mer. Cultures, usages et innovations des origines à demain" [Appel à contributions]

2012-01-25T11:02:00.000-08:00

Pour accompagner la nouvelle exposition du Port-musée de Douarnenez Fibres marines qui débute au mois de juin 2012, l’université de Bretagne Sud organise un colloque interdisciplinaire à Lorient le 26 et 27 juin 2012 en partenariat avec le Port-musée de Douarnenez et l’association "Lin et Chanvre de Bretagne – Route des toiles".

Le chanvre a été une matière première essentielle à l’activité humaine dans bien des domaines et spécialement pour les marines à voiles européennes. Matière première de base intégrée à la première mondialisation et à la pré-industrialisation, le chanvre est victime du processus d’industrialisation dans la construction navale. La corderie et le magasin au chanvre des arsenaux sont déclassés dans les années 1850 quand s’impose la construction en fer et à vapeur. Néanmoins, la pêche ou l’agriculture demeurent des conservatoires de l’usage du cordage. La production toilière de chanvre, tout comme celle du lin, mobilise les campagnes, les toiles qui s’exportent au-delà des mers habillent aussi les marins.

La culture du chanvre très largement répandue en France aux XVIIe et XVIIIe siècles décline à partir des années 1880 et son abandon progressif paraît acquis vers les années 1930. Pourtant, la France est aujourd’hui le premier producteur européen de chanvre industriel. Devenu plante symbole du développement dit « durable », le chanvre associe tradition et innovation pour de nouveaux usages de la fibre qu’il procure par exemple dans la commercialisation d’éco-matériaux composites.

Le colloque, ouvert à toutes les disciplines et à tous les acteurs des filières du chanvre et du lin, veut promouvoir un échange dynamique autour des pratiques et des usages en valorisant toutes les formes d’expériences qu’elles soient économiques, culturales, patrimoniales ou scientifiques.

Pour en savoir plus sur les thématiques proposée, rendez vous sur le site du CERHIO.

Le colloque aura lieu à Lorient 26-27 juin 2012.

Date limite de retour des propositions de communication : 30 mars 2012

2012-01-24T06:50:00.000-08:00

La Bretagne doit au commerce des toiles de lin et de chanvre une bonne part de son patrimoine.Enclos paroissiaux, maisons de tisserands ou de marchands, mais aussi « kanndi » et routoirs, témoignent de la prospérité que ces plantes ont apportée à la région.

Mais chanvre et lin ne s'inscrivent pas uniquement dans le passé et se conjuguent au présent. Ils sont encore présents dans l'agriculture, le textile, l'éco-construction ou les matériaux composites, et semblent promis à un bel avenir du fait de leurs qualités environnementales et techniques.

Entre passé et avenir, le patrimoine lié au lin et au chanvre constitue une richesse qui ne demande qu'à être valorisée, dans un état d'esprit d'ouverture contemporaine.

Tel est l'objectif de Lin & Chanvre en Bretagne.

Pour en savoir plus, aller sur le site internet de la "route des toiles" lin & chanvre de Bretagne.

"Hollywood Costumes" bientôt à Londres, au V & A

2012-01-23T10:48:00.000-08:00

Pour les amateurs de costumes au cinéma, le V & A de Londres commence dès à présent à communiquer dans la presse anglo-saxonne et sur son site internet à propos d'une exposition qui sera consacrée au rôle joué par le costume à travers plus de cent films iconiques, aux "vêtements inoubliables". Ceux-ci sont évidemment ceux de personnages emblématiques produits par l'industrie cinématographiques anglo-saxonne et surtout américaine.

L'exposition se tiendra au V & A du 20 octobre 2012 au 27 janvier 2013. Le prix du billet est de 15,50 £, hollywoodien comme il se doit.

Séminaire "Histoire de la mode" Institut d'histoire du temps présent (2011-2012)

2012-01-22T10:35:00.000-08:00

Ce séminaire est consacré à l'histoire de la mode (19e-20e s) et se tient à l'IHTP, 59 rue Pouchet à Paris. Il a commencé, pour 2011-2012, le 14 octobre 2011. Le programme à venir de l'année n'est pas entièrement visible sur le site internet qui n'indique que les séances écoulées depuis la rentrée.

Jeans à la mode, le prix à payer [reportage]

2012-01-06T06:10:00.000-08:00

Le prix à payer pour le sablage des jeans à la mode : la silicose...

Un reportage de Camélia Encinas et Matthieu Lère, diffusé demain, samedi 7 janvier 2012 à 13 h 55 sur France 2, durant

l'émission "Envoyé spécial- la suite".

Pour revoir l'émission ensuite: ici.

2012-01-06T03:06:00.000-08:00

Dans le cadre du séminaire sur l'histoire de la mode et du vêtement - "La mode : objet d'études ?", la séance du mardi 10 janvier 2012 (14 h-17 h), sera consacrée à Étudier le vêtement : une histoire du paraître

Interviendront :

Gil Bartholeyns, Université de Lille 3

La mode avant l’époque de la mode

Monique Chatenet, Centre André Chastel, Paris

Le roi et la reine en représentation : mythe et réalité des habits de majesté

Isabelle Paresys, Université de Lille 3

De l’habit au costume: le vêtement comme marqueur de temporalité

Corinne Thépaut-Cabasset, Victoria and Albert Museum, Londres

« Les habits du soleil » : mythe ou réalité

Répondant : Daniela Gallo, Université de Grenoble 2 Pierre Mendès-France

Lieu : Institut national d'histoire de l'art (salle Giorgio Vasari)
Pour en savoir plus, vous trouverez ci-joint le programme complet du séminaire.

The Museum at Fit - New York [musée]

2011-12-28T06:35:00.000-08:00

The Museum at FIT is one of a select group of specialized fashion museums, including the Musée de la Mode, the Mode Museum, and the Museo de la Moda. For the 100,000 people who visit The Museum at FIT each year, we work to create exhibitions, programs, and publications that are both entertaining and educational. The mission of the Museum is to collect, conserve, document, exhibit, and interpret fashion. Founded in 1969, the Museum was installed in the current building in 1974, and exhibitions began to be presented in 1975.

Le visage- n° 15 - Cahier de l'observatoire Nivea

2011-12-27T07:27:00.000-08:00

Le visage n’est pas un lieu comme les autres dans la géographie du corps. A travers lui, nous sommes nommés, jugés, reconnus ou anonymes, aimés ou méprisés… Le visage est aujourd’hui un haut lieu de la reconnaissance de soi. Mais quelle interprétation a-t-il dans notre monde contemporain ? Quel sens et quelle valeur lui attribuer ?

Rôle social, singularité individuelle, incarnation d’identité… Ce sont autant de questions que soulève le dernier cahier de l’Observatoire NIVEA grâce aux points de vue de 5 auteurs différents, tant sociétal, historique que médical.

Azzedine Alaïa in the 21st Century

2011-12-26T06:25:00.000-08:00

From 11 December 2011 to 6 May 2012, the Groninger Museum (Netherlands) will present the exhibition entitled Azzedine Alaïa in the 21st Century. This exhibition displays the most fantastic Alaïa fashion creations of the last ten years. Alaïa is one of the last major couturiers still active.The exhibition is a follow-on to the overview of his work shown in the Groninger Museum in 1998, which was subsequently displayed at the Brant Foundation in New York in 2002.

Tout ce que vous voulez savoir sur les chaussures à plate-forme et talons [video]

2011-12-19T02:34:00.000-08:00

Une très intéressante video faite à l'occasion de l'exposition "On a Pedestal: From Renaissance Chopines to Baroque Heels" au Bata Shoe Museum (nov. 2009-sept. 2010)

Revue de l'Art - Costume de cour au XVIe siècle [revue]

2011-12-15T09:00:00.000-08:00

Revue de l'Art - N°174/2011-4

Editorial

Isabelle Paresys, Le costume en France à la Renaissance

Etudes

Murielle Gaude-Ferragu, Habit réel, habit imaginé. La reine de France en majesté, XIVe - début du XVIe siècle

Monique Chatenet, Anne-Marie Lecoq, Le roi et ses doubles. Usages vestimentaires royaus au XVIe siècle

Alexandra Zvereva, « Tout beau, tout esclatant, tout brave, tout superbe » : le vêtement dans les portraits

Margaret M. McGowan, Costumes pour la danse

Maria Hayward, Quelle influence de la mode française à la cour d’Angleterre au XVIe siècle ? “ One frenche gowne of blacke clothe of gold ”

Isabelle Paresys, De la cour de France aux petits métiers. Figures d’habits sous Henri III

Michèle Bimbenet Privat, Bijoux et costume à la cour de France

Olivier Renaudeau, Porter l’armure en France au XVIe siècle

Tiphaine Gaumy, De l’histoire du couvre-chef au XVIe siècle

Découverte

Giancarlo Malacarne, Somptueux colifichets pour la reine Catherine

Bibliographie critique

Nécrologies

Michel Laclotte, Luciano Bellosi (1935-2011)

Pierre Rosenberg, Sir Denis Mahon (1911-2011)

Se vêtir à la cour en Europe (1400-1815) [livre]

2011-12-15T05:12:00.000-08:00

C’est à la cour, lieu du paraître par excellence, que s’exprime le plus la préoccupation des sociétés pour les apparences. Que signifie la façon de se vêtir dans cette « société du spectacle » ? Le paraître vestimentaire y est un puissant moteur de pratiques culturelles qui touchent au corps et à l’identité. Il active toute une économie du luxe et alimente la dynamique des échanges entre les cours européennes. Cet ouvrage aborde le vestiaire des princes et de leurs courtisans entre 1400 et 1815, en plein essor de la société curiale. Les souverains ont été parmi les premiers à avoir pris conscience du pouvoir de l’habit et l’ont porté au plus haut degré de raffinement. Se vêtir, c’est aussi régner et gouverner. Loin d’être figé par un système contraignant de codification des apparences, l’habit de cour se définit en fonction de la mode dans laquelle il joue un rôle décisif, notamment en matière de circulations internationales. Élément d’une culture matérielle somptueuse du passé, l’habit de cour perdure dans notre culture visuelle. Sur les podiums de la haute couture ou à l’écran, il reformule des apparences qui relevaient, en leur temps, elles aussi, de la performance des corps et des textiles.

Isabelle Paresys et Natacha Coquery (éd.), Se vêtir à la cour en Europe (1400-1815),Villeneuve d'Ascq, Centre de recherche du château de Versailles, Institut de recherches historiques du Septentrion et CEGES université de Lille 3 (collection Europedu Nord-Ouest), octobre 2011.

18,40 € jusqu’au 31 décembre 2011 (23€ ensuite)

Pour lire les compte-rendus sur l'ouvrage:

- sur Histara, par Pascale Cugy, le 31/01/2012.

Pour ACHETER le livre, cliquer ici.

Pour en savoir plus (table des matières), cliquer ici.

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PowerDressing at Court in Europe (1400 –1815)

Editedby Isabelle Paresys and Natacha Coquery

Theroyal court was a place to see and be seen, and nowhere has society’s concernfor appearances been more visible. What did the manner of dress convey in this“society of the spectacle”? Sartorial appearance was a powerful driving forcebehind cultural practices relating to the body and identity. It activated awhole luxury market and fuelled the dynamics of exchange between the Europeancourts. This volume looks at the attire of royals and courtiers in Europebetween 1400 and 1815, a period that saw the rise of court society. Kings andqueens were among the first to understand the power of clothing and wore it tothe highest degree of sophistication. Dress was a means to govern and to rule.Far from following a rigid system of codified appearances, court dress followed thefashion of its time, in which it played a key role at home and abroad. Whilecourt dress was an important part of this sumptuous, material culture of thepast, it endures in our visual culture today; on haute couture runways and onthe screen, costume gives new meanings to appearance, inextricably linked, asever, to the performance of the body and of textiles.

Learn more on : http://veticoursymposium2009.blogspot.com/

For sale on: http://commandes.recherche.univ-lille3.fr/publications/irhis/379-se-vetir-a-la-cour-en-europe-1400-1815.html

Se vêtir à la Cour [programme de recherche]

2011-12-14T04:51:00.000-08:00

Se vêtir à la cour - programme du Centre de recherche du château de Versailles (2008-2011)

Éléments essentiels du « paraître », les manières de se vêtir définissent les identités distinctives du prince et du courtisan, tout comme elles différencient les identités et les conditions dans la société moderne en général. Souvent abordé au détour de questions politiques ou de sujets relatifs à la vie quotidienne dans les cours européennes, le costume de cour n’a jamais été traité en tant qu’objet d’étude à part entière, en raison de l’hétérogénéité (textes, images, objets) et de la dispersion géographique des sources, d’où la constitution d’une équipe pluridisciplinaire et internationale. Sans écarter la problématique désormais classique de la relation entre vêture et pouvoir, le programme de recherche propose un autre regard sur les apparences vestimentaires des groupes dirigeants, quittant le seul point de vue du prince pour se placer également du côté de l’usage et des usagers du paraître vestimentaire dans le microcosme curial. Cette approche induit la question de la règle et de l’usage ainsi que celles de l’économie du paraître et de la circulation de modèles vestimentaires entre les cours.

Centre for Fashion Studies [centre de recherche et d'études]

2011-12-13T08:45:00.000-08:00

The Centre for Fashion Studies was established at Stockholm University in 2006.

The Centre for Fashion Studies is a self-contained subdepartment of the Department of Art History. The Centre consists of fourteen employees and have approximately 250 students.

The current staff is trained in Art History and Theory, Cinema Studies, French Literature, Gender Studies, History, Marketing and Performance Studies. The Centre have students on all levels and fund and employ six PhD Students.

What is Fashion Studies? Read more.

the Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research (CTR) [centre de recherche]

2011-12-13T08:35:00.000-08:00

In 2005-2015, the Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research (CTR) focuses on textile history. This is being realised via substantial research programmes, as well as via the research training of young scholars, and a variety of activities connected with textile history involving universities, museums and design schools. The CTR organises seminars, conferences and courses in textile history on all academic levels.

CTR is located at the University of Copenhagen/SAXO Institute and at the National Museum of Denmark.

The overarching theme to be explored in the period between 2010 and 2015 is the connection between textile, environment and society in the 1st and 2nd millennium BC.

DressID project - Clothing and identities. New perspectives on textiles in the Roman Empire

2011-12-13T08:26:00.000-08:00

Project Description

The main objectives of the DressID project are to provide a position in cultural history for clothing and textiles in Antiquity, and to demonstrate how clothing is a key to identity studies. The interdisciplinary will strengthen the networks and exchange of knowledge and ideas of European scholars and combine various scientific traditions in Europe. The research programme is made possible with the support of the Culture Programme of the European Union.

The Roman Empire

The Roman Empire forms the frame of the project. At the time of its maximum extent in the 2nd century AD, the Roman Empire incorporated the territory of most of the present-day members of the European Union, the Balkans, and the entire Mediterranean seaboard. It also had an outstretching web of diplomatic and economic relations with peoples living beyond its borders. With its richness in diverse sources — archaeological finds, images and texts — the Roman Empire provides a perfect opportunity for investigations of cultural uniformity and diversity. Its pervading political and administrative structures present an excellent platform for identity studies on all levels.

Clothing and identity

Clothing serves as a major tool for communication on a non-verbal level. It expresses relational constructions within groups, and it demonstrates affiliations or debarment as well as ethnicity, social rank, profession, gender and age. Clothing may reveal the regional origin of the bearer, present variations in local costumes, and it reflects the correlation between tradition and innovation in a highly visible way. Dress is used — consciously or unconsciously — to express identity and it carries information about the ethnic, social or religious affiliation as well as the profession, gender and age of the wearer.

Multidisciplinary research

Numerous textile experts and institutions all over Europe carry out specific investigations concerning Roman clothing on an individual basis. Within the DressID project they join an interdisciplinary programme in order to reach new insights. This multidisciplinary approach combines and includes results gained by archaeology, ancient history, and epigraphy with physical and chemical analyses as well as systematically conducted tests of tools and techniques. The investigating groups consist of researchers with various exploratory foci. It is their aim to interweave the specialists’ knowledge into a large network of information on textile questions, and to bridge the ranges of specialised knowledge in order to get a broader view and a better understanding of the social significance of clothing in the Roman world.

Portraits and Personal Experience in Renaissance Europe, c.1400 – 1650 [appel à contributions]

2011-12-13T08:06:00.000-08:00

The First Annual Postgraduate Renaissance Symposium: ‘Beyond the Frame: Portraits and Personal Experience in Renaissance Europe, c.1400 – 1650’

The Courtauld Institute of Art, Somerset House, Strand, London WC2R 0RN, April 28, 2012

Proposals submission deadline: 20 January 2012

Organised by: Emily Gray and Harriette Peel (The Courtauld Institute of Art)

In Renaissance art historical scholarship, the category of the portrait has provided a key framework for thinking about and discussing representations of the individual, an emphasis that has been echoed in a range of recent exhibitions celebrating Renaissance ‘faces’.

The inaugural Renaissance postgraduate symposium invites new scholars to explore the limits of this framework. It aims to encourage students of the Renaissance, in its broadest definition, to consider the domestic, devotional and urban environments of portraits. Contributors are invited to consider how the experience of viewing, commissioning and living with portraits affects our understanding of their meaning and function, situating the images within their historical contexts rather than within the museum’s exhibition space. Likewise, we invite participants to challenge the terminology of portraiture and to consider objects and images which do not fit into the conventional category of the ‘portrait’ but which nevertheless ‘portray’ individuals.

Please send proposals of 250 words for papers of 20 minutes, and a short biography to:

renaissance.consortium@courtauld.ac.uk by 20 January 2012.

La repousse du poil. Barbe et moustache, un effet mode.

2011-12-10T04:22:00.001-08:00

Un documentaire amusant sur le retour en force du poil de barbe et sur la différence entre "avoir une barbe" et "avoir de la barbe".

Mis en ligne sur You Tube mais sans citer sa source ni l'auteur !

La barbe. Un sujet à la mode [livres, exposition]

2011-12-10T03:59:00.001-08:00

L'exposition : « FIOR DI BARBA : la Barbe dans l’Art entre Sacré et Profane » [Paris - Galerie Maurizio Nobile, jusqu'au 23 décembre 2011]

Fruit de la recherche de l’antiquaire Maurizio Nobile,toutes les œuvres ont un seul dénominateur commun : la barbe et son rôletel qu’il apparaît au cours des siècles. Des œuvres à thèmes mythologiquescôtoient des peintures liées à la tradition judéo-chrétienne pour finalementguider l’œil du spectateur vers une série de portraits de personnagesimportants, réalisés entre le Cinquecento et l’Ottocento.

Jean-Marie Le Gall, Barbes et moustaches XVe-XVIIIe siècles, Paris, Payot, 2011. [livre]

Le sujet peut prêter à sourire. Est-ce bien sérieux pour un historien que de traiter de barbes et de moustaches ? De nos jours où la barbe est un indice de fondamentalisme ou d'archaïsme, l'avenir est au glabre. Mais qu'en était-il sous l'Ancien Régime ? Dans la lignée d'une certaine histoire du corps, Jean-Marie Le Gall est intimement convaincu qu'hier comme aujourd'hui elle reste un identificateur social chargé de sens.

Si le glabre domine en Europe à la fin du Moyen Age, la pilosité faciale devient au début du XVIe siècle un phénomène de mode, né dans les cours princières d'Italie. Les défaites subies par la péninsule ont en effet mis à mal la virilité des Italiens, qui redéfinissent un nouvel idéal masculin et chevaleresque. Un idéal qu'incarnent à la perfection trois jeunes souverains arborant fièrement barbes et moustaches : François Ier, Henri VIII et Charles Quint. Vite adoptée par la noblesse puis par la bourgeoisie, cette prolifération du poil envahit tous les visages d'Europe pendant plus d'un siècle avant que le lisse ne l'emporte à nouveau à la fin du XVIIe siècle. Symbole des gens de pouvoir et de savoir, elle est à la fois un élément de hiérarchisation sociale, au même titre que les vêtements, de supériorité raciale, l'homme poilu européen étant forcément plus accompli que l'Indien imberbe, ainsi qu'un marqueur religieux. L'avènement d'un univers plus policé et plus civilisé, celui de la galanterie, sonne toutefois le glas de la pilosité faciale. Dès lors, la barbe semble l'expression désuète d'une masculinité arrogante et doit céder la place à la perruque, qui assure aux élites la distinction nécessaire.

A la confluence de l'histoire des mentalités, des représentations et du sensible, l'auteur nous convie à un impertinent voyage au pays de cette virilité que les hommes n'ont jamais cessé d'interroger.

Le commerce du luxe- Le luxe du commerce [appel à contributions]

2011-12-10T03:37:00.001-08:00

Comment se produisent, s’exposent, se diffusent et se consomment les produits du luxe ? Le but du colloque est de revenir sur la question de la spécialisation progressive d’un commerce voué aux objets précieux. Il entend être une manifestation ouverte d’un point de vue chronologique, spatial et disciplinaire, faisant appel à des spécialistes d’horizons différents : histoire, histoire de l’art, économie, littérature, sociologie, etc. Il s’agira de montrer la richesse et la diversité de ce qui était (et reste) compris sous l’appellation de ‘luxe’ et d’observer comment se sont progressivement mis en place des marchés spécialisés. Deux approches spécifiques sont menées, d’une part les acteurs et les marchandises, d’autre part les lieux de vente et la puissance matérielle et symbolique attachée à ce secteur particulier de l’économie.

Le colloque aura lieu à Lyon les jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012 (Musée Gadagne).

La date-limite pour la soumission des propositions est le 31 décembre 2011.

S'habiller à la soviétique. La mode et le dégel en URSS [livre]

2011-12-10T03:29:00.001-08:00

Moscou, juin 1959. Les mannequins de la Maison Dior défilent au Palais des sports. Pendant ce temps, les Soviétiques ordinaires font la queue des heures durant devant les magasins et cherchent désespérément de quoi se vêtir. La mode a pourtant droit de cité au pays du socialisme. Des revues spécialisées existent, les nouvelles tendances lancées par les créateurs moscovites passent aux actualités cinématographiques, tandis que les zazous soviétiques arborent pantalons moulants, vestes bariolées et cravates lacets...

L'univers de la mode reflète toutes les contradictions du Dégel et de la déstalinisation. Les tentatives pour "éduquer le goût" des Soviétiques, les efforts pour adapter la production vestimentaire à la demande, la timide ouverture de la société vers l'Occident cohabitent avec un système fortement hiérarchisé et centralisé. À partir d'archives inédites, Larissa Zakharova dresse un tableau passionnant de la vie quotidienne de millions de Soviétiques. Et montre que, dans une société qui se proclame égalitaire, la distinction sociale passe d'abord et surtout par la façon de s'habiller.

Larissa Zakharova, S'habiller à la soviétique. La mode et le Dégel en URSS, CNRS, coll. « Mondes russes », 2011.

Brocards des XVe et XVIe siècles [livres]

2011-12-10T03:23:00.001-08:00

La technique des brocarts appliqués est maintenant percée à jour ! L'Institut Royal du Patrimoine artistique de Belgique vient de publier un ouvrage important sur cette technique d’imitation en relief des textiles de brocarts mise au point dans les anciens Pays-Bas et diffusée dans toute l’Europe aux xve et xviesiècles: le résultat de dix années de recherche et une référence internationale pour l’étude et le traitement respectueux de la polychromie des sculptures, des décors en relief de certaines peintures et peintures murales.

I. Geelen, D. Steyaert
Imitation and Illusion
Applied Brocade in the Art of the Low Countries in the Fifteenth and Sixteenth Centuries

éditeur : Brepols, 2011

Beauty as Duty. Textiles and the Home Front in WWII Britain [exposition/exhibition]

2011-12-10T02:44:00.001-08:00

October 8, 2011 - MAy 28, 2012 - Museum of Fine Arts - Boston (USA)

The British experience during and after WWII was quite different from that of Americans. From the fall of 1940 through the spring of 1941, Britain was subjected to relentless bombing in a terror campaign known as the Blitz. Even after the Allied victory, Britain continued to suffer shortages of everyday supplies, and rationing of both food and clothing continued. This exhibition looks at ways that textiles were put into service on Britain’s Home Front in the 1940s. Mass-produced “utility” clothes had to conform to strict government regulations, yet managed to be fashionable. Colorful scarves printed with motifs relating to British life during and after the War—many by the high-end London textile firm Jacqmar—were a practical way to spruce up a look. Utility dresses and propaganda scarves showed how fashion could be used as a powerful weapon to maintain morale in challenging and austere times. During a decade of extreme hardship, rationing and deprivation in Britain, beauty (in measured amounts) was not frivolous, it was a patriotic duty.

The objects featured are gifts and promised gifts to the Museum from the collection of Jean S. and Frederic A. Sharf. Mr. Sharf's passion for wartime London began in 1952, when he volunteered as a teenager in London's East End, an area especially hard hit by the Blitz. There he witnessed firsthand the resilience of the British people—a theme that resonates in the scarves and fashions presented in the exhibition.

Corps et séduction : du charme à la manipulation [colloque]

2011-12-06T04:17:00.001-08:00

Le Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines organise, les 7 et 8 décembre 2011, un colloque international autour du thème « Corps et séduction : du charme à la manipulation ». Au programme de ces deux jours : mystères des apparences et périls de la séduction ; art, création, invention : corps transformés, corps fantasmés ; hommes irrésistibles et femmes fatales ; stars et modernité de la séduction.

Pour consulter le programme du colloque, cliquer ici.

Lieu du colloque : Université de Versailles Saint-Quentin, Auditorium de la bibliothèque universitaire

Master "Art History: Dress & Textile Histories" [formations]

2011-12-06T02:57:00.000-08:00

The Master in Dress & Textile Histories creates specialists in the curation, interpretation and preservation of dress and textiles in museums, galleries, archives and historic interiors.

University of Glasgow.

Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle. Luxe et demi-luxe [livre]

2011-12-04T07:05:00.001-08:00

C’estde sa vitalité commerçante au xviii^e siècleque Paris tire sa renommée de capitale de la mode. Cette étude propose dedécouvrir le fonctionnement de la boutique, noyau de l’institution marchande,en l’observant dans son quotidien et dans les réseaux sociaux et territoriauxdans lesquels elle s’inscrit. Elle présente ses difficultés, ses clients et lejeu marchand sur la qualité des produits ; l’innovation commerçantebouleverse les habitudes et les traditions. La capacité des boutiquiers àinventer un marché qualifié de demi-luxe, parce qu’il a gardé l’apparence duluxe et qu’il s’ouvre par ses prix à une clientèle élargie, est capitale danscette dynamique. Se crée un code du commerce et de l’échange où les habitudesanciennes, le troc et le crédit, coexistent avec le changement des modes deconsommation et la naissance de nouveaux besoins.

Enobservant la boutique sous trois angles – culturel, géographique etéconomique –, Natacha Coquery apporte au lecteur un formidable éclairagesur le rôle des boutiquiers dans l’élargissement social du marché etl’avènement d’une culture de consommation. Elle dépeint un monde marchandentreprenant et actif, sans en cacher les faiblesses, dans un siècle ambigu quibalance entre archaïsme et modernité.

NatachaCoquery est professeur d’histoire moderne à l’université de Lyon II, spécialistede la consommation, du crédit et du marché du luxe au xviii^e siècle.Ce livre est issu de sa thèse d’habilitation à diriger des recherches.

Préface de Daniel Roche

Natacha Coquery, Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle. Luxe et demi-luxe. Paris, CTHS. 28 €

Prints ! In fashion and costume history 1750-200

2011-12-01T01:49:00.001-08:00

Exposition du 25/06/2011 au 08/01/2012 à Hasselt au Modemuseum de Hasselt (Belgique)

Les textiles imprimés sont une forme d’art décoratif, tant pour les intérieurs de maison que les vêtements. La diversité des motifs reflète la tendance collective et l’esprit du temps de certaines périodes. En outre, l’impression de textiles constitue aussi un processus complexe et industriel soumis à la modernisation, à la mécanisation, à la recherche et à l’évolution technologique.

L’impression européenne des textiles trouve son origine en Inde, dans les années 2000 avant notre ère. Des étoffes imprimées ont été introduites en Europe par le biais du commerce (Compagnie néerlandaise des Indes). L’utilisation attrayante des couleurs et motifs a séduit les Européens qui convoitaient tout ce qui était exotique. De plus, cette étoffe représentait une alternative intéressante à la soie lourde, à la laine et au lin. L’offre fut rapidement dépassée par la demande et c’est ainsi qu’a vu le jour une économie florissante dans le secteur de la copie d’étoffes indiennes, ensuite adaptées en fonction du goût des Européens.

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les motifs étaient principalement dérivés du modèle fleuri original d’Inde, mais la révolution industrielle a marqué un changement. Au début du XIXe siècle, l’impression de textiles est devenue un processus industriel qui a continué à se développer jusqu’à aujourd’hui sous l’impulsion de la science et de la mécanisation.

La mode actuelle propose aussi une grande variété d’imprimés soumis à certaines tendances. L’offre va de références à des modèles historiques (paysages, illustrations florales et bucoliques) en passant par de nouveaux motifs expérimentaux. Divers concepteurs et maisons de couture comme Emilio Pucci, Dries Van Noten, Hermès (carré) et Missoni en ont fait leur marque de fabrique.

Costume de cour au XVIe siècle (table-ronde)

2011-11-29T01:20:00.001-08:00

La Revuede l'art et les éditions Ophrys organisent une table ronde à l'occasion de la sortie numéro spécial n°174,consacré au costume de cour au XVIe siècle.

Mercredi 7 décembre 2011, à l'INHA, salleGiorgio Vasari, 2 rue Vivienne à Paris (accès par le 6 rue des Petits Champs)

Revuede l'Art - Costume de cour au XVIe siècle

N° 174/2011-4

L'atelier des costumes de la Comédie française

2011-11-22T06:20:00.001-08:00

Un reportage sur la "petite fabrique du costume" à la Comédie française. Voir aussi l'exposition au CNCS à Moulins, jusqu'au 31 décembre 2011.

Dessiner la dentelle / Lace Designs [exposition, CIDM de Calais]

2011-11-12T11:54:00.000-08:00

Dessiner la dentelle / Lace Designs

Esquisses et esquisseurs à Calais du XIXe siècle à nos jours.

Exposition à la Cité internationale de la dentelle et de la mode du 10 novembre prochain au 11 mars 2012.

Pour se renseigner sur cette exposition, cliquer ici.

L'exposition s'inscrit dans le projet Dessiner-Tracer de l'association des conservateurs de musées de la région Nord-Pas-de-Calais.

Historiquement show : l'armure médiévale

2011-11-11T06:36:00.001-08:00

Le confort de l'armure médiévale : une leçon en déshabillage sur la chaîne Histoire.

Et pour ceux qui veulent voir les armures en action dans quelques exercices, cliquer ici.

Fashion ♥ Art: A Passionate Affair [exhibition/exposition]

2011-11-11T04:47:00.001-08:00

Fashion loves Art

Fashion ♥ Art: A Passionate Affair

Gemeente Museum - Den Hague 3 September 2011 - 8 January 2012

Remember Yves Saint Laurent’s brightly coloured Mondrian dresses of 1965 and the ‘Op Art’ mini dresses of the 1960s? They are vivid illustrations of the centuries-long love affair between fashion and art. Couturiers are past masters at capturing the contemporary zeitgeist in their designs, while artists have frequently used clothing as a way to give all-round expression to their aesthetic ideas.

Du costume à la mode : une histoire du vêtement [séminaire 2011-2012]

2011-11-07T06:08:00.000-08:00

La mode : objet d’études ? Du costume à la mode : une histoire du vêtement

Ces séminaires entendent lancer de nouvelles pistes de réflexion sur l’histoire du vêtement et de la mode, dans sa relation à l’étude historique de l’art. En faisant dialoguer historiens, historiens de l’art, sociologues, critiques, commissaires et conservateurs sur les méthodologies d’un savoir en voie de constitution, ces approches privilégieront la transdisciplinarité et les études de cas. L’étude des pratiques matérielles et iconographiques du vêtement s’attachera aussi à la symbolique vestimentaire et aux codes sociaux, notamment durant la période médiévale et moderne. L’usage du vêtement permettra de préciser les hiérarchies instaurées par l’histoire, entre savoirs techniques et savoirs érudits, et son impact sur les pratiques telles que la photographie, l’illustration de mode ou les costumes de théâtre. Une réflexion plus contemporaine évaluera, d’une part, l’apport de la mode dans les pratiques artistiques, avec comme corollaire une meilleure compréhension du fait matériel, renouvelée par les études visuelles et culturelles ; d’autre part, les exigences et les enjeux de l’acte d’exposer la mode et le vêtement.

Séminaire sur l’histoire de la mode et du vêtement. INHA, Institut national d'histoire de l'art. Pour en savoir plus, cliquer ici. (programme à télécharger)

1er séminaire, le 15 novembre 2011, de 14 h à 17 h, salle Giorgio Vasari.

Interviendront :Gabriele Mentges, Technische Universität de Dortmund, "La Mode : Un laboratoire de la modernité. Les hauts et les bas de l'attention scientifique."
Daniel Roche, Collège de France, Paris, "Mode et histoire : quelques réflexions sur la période moderne." ;
Herman Roodenburg, Vrije Universiteit d'Amsterdam, "The uses of embodiment. On corsets and habitus in early modern Europe." ;
Lou Taylor, Université de Brighton, "Current Developments in the Study of Dress History" ;
Répondant : Philippe Sénéchal, INHA, Paris.

Conférence sur Rose Bertin, modiste de la reine Marie-Antoinette

2011-11-04T12:02:00.000-07:00

Conférence de Michelle Sapori, à la Maison Folie de Maubeuge, samedi 5 novembre 2011 à 17 h.

"Rose Bertin, ministre des modes de Marie-Antoinette, à l'origine de la haute couture".

Les conférences publiques de l'IFM 2011-2012

2011-11-04T11:34:00.000-07:00

Depuis janvier 2009, l’Institut français de la mode s’ouvre à un large public avec un cycle de conférences visant à mieux connaître et déchiffrer la mode et plus largement les industries de la création. Ce « cycle de conférences de l’IFM » s'adresse aux personnes individuelles et non aux entreprises. Le programme traite tant des aspects historiques, économiques, professionnels, sociaux et esthétiques de la mode, en donnant la parole aux meilleurs spécialistes et aux témoins des grandes transformations des métiers de la création.

Le programme 2011-2012 est consultable ici.

Pour accéder au podcast ou à la transcription des conférences de l'année et des années précédentes, cliquer ici. Ces podcasts sont accessibles gratuitement. Une heureuse initiative !

Questionner l'ornement [colloque] 7-8 novembre 2011

2011-10-27T10:28:00.000-07:00

Le retour de l’ornement dans les créations contemporaines et les débats qu’il suscite témoignent de son importance dans l’actualité de la pensée. Dans une volonté d’ouverture aujourd’hui indispensable, il s’agit de proposer aux historiens de l’art de dialoguer historiens de l’art de dialoguer avec des universitaires et des conservateurs de divers horizons.

Le colloque est organisé par Les Arts Décoratifs et l’Institut national d’histoire de l’art,

Pommeau d’ombrelle, vers 1880,les 7 et 8 novembre 2011, à Paris.

Auditorium de l'INHA, 2 rue Vivienne, 75002 Paris.

Entrée libre sans inscription.

Une partie du colloque porte sur les ornements et accessoires de mode, le 8 novembre 2011 :

HABILLER ET ORNER : ORNEMENT ET VETEMENT

11h00 - Ornemental ou décoratif ? Genèse médiévale de deux notions bien distinctes par Michel Pastoureau,
directeur d’études à l’EPHE

11h30 - Garnitures et accessoires de mode. Le Goût de l’originalité et l’art de manier le détail par
Anne Monjaret, directrice de recherche au CNRS Université Paris-Descartes

12h00 - Table ronde avec Federica Tamarozzi, ethnologue, chargée de Recherches et des Collectes au musée
des Civilisations Europe Méditerranée, Alexandra Bosc, conservateur du patrimoine au musée Galliera, Denis Bruna conservateur, collections antérieures au XIXe siècle, Mode et Textile, Les Arts Décoratifs, et Véronique Belloir, conservatrice, collections antérieures au XXe siècle, Mode et Textile, Les Arts Décoratifs

Des habits et des hommes : cycle cinéma au Forum des Images

2011-10-24T02:47:00.000-07:00

Au Forum des Images: Du 14 septembre au 30 novembre 2011

Les vêtements que l’on porte en disent long sur nous-mêmes : époque, culture, âge, classe sociale. Le cinéma est un remarquable révélateur de ces codes, plus ou moins volontaires, plus ou moins explicites. Il sait aussi en jouer, tant pour construire ses personnages que pour magnifier son spectacle. La preuve en quelque 120 films.

Pour une sociologie de la mode et du vêtement / For a Sociology of Fashion and Clothing - Revue : Sociologie et sociétés (2011)

2011-10-17T06:55:00.000-07:00

La revue Sociologie et Société a consacré, au printemps 2011, un numéro spécial à la sociologie de la mode : "Pour une sociologie de la mode et du vêtement / For a Sociology of Fashion and Clothing", Sous la direction de Clara Lévy et Alain Quemin, Volume 43, numéro 1, printemps 2011, p. 5-329.

Fashion Talks [exposition]

2011-10-17T00:41:00.000-07:00

Museum für Kommunikation, Berlin (7 octobre 2011- 26 février 2012)

La mode est partout !

L’exposition explore les différents niveaux de communications qu’offre le vêtement. Elle montre combien le style et les codes véhiculent des messages et comment les décoder.

les phénomènes de mode sont montrés dans leurs tensions créatives entre l'industrie et la société.

Les mots des vêtements et des textiles [colloque] Dijon, 20-21 octobre 2011

2011-10-05T04:03:00.000-07:00

Les mots des vêtements et des textiles

Désignation et restitution dans le cadre d'un réseau interdisciplinaire.

Colloque international

Dijon, Musée de la Vie bourguignonne Perrin de Puycousin

Jeudi 20 et Vendredi 21 octobre 2011

Le chercheur s'intéressant aux sources anciennes d'origines diverses est confronté à des mots dont l'usage ne posait pas de problèmes à leurs contemporains. Il doit identifier le vêtement ainsi désigné en tenant compte des contraintes de sa source, de son contexte de rédaction, qu'il soit temporel, spatial, social, culturel... A l'inverse, dans les images sont présentés des vêtements qui ne sont pas désignés, mais seulement montrés. Comment attribuer un nom à un vêtement non désigné en tant que tel ? Cette complexité de la désignation différenciée selon les sources est une vraie difficulté que rencontrent tous les chercheurs. Toutefois, cette contrainte n'a encore été que peu étudiée en tant que telle. Ce colloque s'attachera en particulier à interroger la manière de désigner le vêtement en tant qu'élément pertinent de l'usage, et outil de compréhension de son contexte d'utilisation.

Les mots sortis de leur contexte connaissent des usages et des évolutions parfois erronées, et qui le restent de façon durable. La rédaction de dictionnaires, des glossaires et des vocabulaires s'inscrit dans une démarche tantôt encyclopédique, par la prise en compte de toutes les définitions d'un mot, tantôt générique, dans un souci de classification et d'harmonisation. C'est le cas, par exemple, des vocabulaires descriptifs élaborés en vue de l'inventaire de collections. La première démarche conduit à la multiplication des données, la seconde au choix de termes génériques devant rendre compte de la multiplicité. Depuis des années, les chercheurs sont amenés à s'associer pour élaborer des outils de travail communs. La réalisation de bases de données constitue aujourd'hui une méthode de travail souvent personnelle, parfois partagée, mais exigeant d'une part des ressources humaines très importantes, d'autre part la définition préalable des objectifs et des problématiques auxquelles elles doivent répondre. Comment le regroupement en projet de réseau peut-il répondre à ces objectifs ?

Colloque organisé par le réseau : Vêtement & Textile: Source & Ressources.http://octant.u-bourgogne.fr/vetementettextile/index.php?option=com_content&view=article&id=251:les-mots-du-vetement-et-des-textiles&catid=8:colloques-seminaires&Itemid=24

Le peuple en ses habits - Journée d'étude - 20 janvier 2012

2011-10-03T03:52:00.000-07:00

Musée Carnavalet, Paris

Cette journée d’étude se déroulera dans le cadre de l’exposition organisée au musée Carnavalet – Histoire de Paris par Miriam Simon : Le peuple de Paris au XIXe siècle. Des guinguettes aux barricades (5 octobre 2011- 26 février 2012).

L’habillement populaire parisien au XIXe siècle a été peu étudié, comparé à celui du XVIIIe siècle. Sur cette dernière période, c’est Daniel Roche qui a fait progresser la connaissance de l’habillement et des modes de distribution textile. Cette exposition est aujourd'hui l’occasion de réunir quelques spécialistes du XIXe siècle.

En ce siècle de transformations sociales profondes, quelle place accorder et quelle signification donner à l'habillement, celui de tous les jours et celui des dimanches, chez les hommes et les femmes du peuple ?

Seront abordées, dans la matinée, les questions à la fois de l’industrialisation du vêtement et des mutations dans la distribution et la consommation. Nous nous pencherons ensuite sur les façons de se vêtir dans le peuple, à travers l’histoire de quelques éléments du costume. Le vêtement populaire : recherche d'une distinction ou triomphe du conformisme ? Enfin, l’après-midi sera consacrée à quelques-unes des images et des représentations en usage dans la société sur l'apparence vestimentaire du peuple.

http://octant.u-bourgogne.fr/vetementettextile/index.php?option=com_content&view=article&id=242:le-peuple-en-ses-habits&catid=8:colloques-seminaires&Itemid=24

La saga du jean [exposition]

2011-10-02T00:44:00.000-07:00

http://www.culture.fr/fr/sections/une/articles/saga-du-jean

Du 1^er octobre 2011 au 31 décembre 2011, la Maison des Arts de Bischwiller accueille l’exposition temporaire La saga du jean. A travers un parcours en trois parties, l’exposition propose de donner autant d’éléments repères que de (re)découvertes de créations plastiques témoignant ainsi de l’ancrage de cette toile légendaire dans notre patrimoine.

The International Textile and Apparel Association

2011-10-01T06:46:00.000-07:00

http://www.itaaonline.org/

ITAA is a professional, educational association composed of scholars, educators, and students in the textile, apparel, and merchandising disciplines in higher education. ITAA welcomes professionals employed in those fields who wish to join with members of the Association in the pursuit of knowledge, interchange of ideas, and dissemination of knowledge through meetings, special events, and publications.

The International Textile and Apparel Association promotes the discovery, dissemination, and application of knowledge and is a primary resource for its members in strengthening leadership and service to society.

"La mode et le temps", colloque Université de la mode, Lyon 2, mars 2012

2011-09-24T07:39:00.000-07:00

L’Université de la Mode- Université Lumière Lyon 2 organise en mars 2012 un colloque sur les rapports entre la mode et letemps (titre à préciser).

Le colloquea trois axes de réflexions :

1. la mode regarde son passé / la modeinterpelle son futur ; le passé et le futur,réservoirs de créativité pour la mode :

- les diversmodes de convocation du passé dans la mode : la nostalgie, la mémoire(mixage des sources, hybridation), la re-visitation de la tradition et dupatrimoine, la re-création,

- les diversmodes de convocation du futur dans la mode : la projection, l’utopie, lefuturisme dans la mode,

2. les temps de la vie / les temps de la mode

- les âgesde la vie et la mode, les marques de mode et les saisons de la vie, les collections et les âges, lesgénérations, les changements d’images, vieux vêtements / corps jeunes ; vêtements jeunes / corps vieux,

- le tempsdes garde-robes, les temps de consommation dans la mode,

3. accélération / décélération de la mode : latemporalité de la mode

- l’éphémèreet le durable dans la mode,

- lesrythmes de la mode, le raccourcissement des cycles de mode, la mode àcontre-temps,

- le tempsdes marques, les marques en CDD / CDI, les nouveaux « businessmodels » . ../…..

……………

Comité Scientifique ducolloque : GillesLipovetsky, Farid Chenoune, NadineGelas, Sandrine Renault, Nicole Foucher, Pascal Gautrand, CarolineBianzina, Anthony Mathé, Martine Villelongue.

Les propositions decommunications sontà envoyer, au plus tard le 14 novembre2011, par mail (aux 2 adresses ci-dessous) de manière à être soumises aucomité scientifique du colloque. Elles doivent comporter entre 10 et 15 lignes.

N’hésitez pas àdiffuser cet appel à communications à des spécialistes de ces sujets, chercheurs,universitaires, personnalités du monde de l’entreprise et de la création.

Contacts :

. Martine Villelongue, Université de laMode, Université Lumière Lyon 2, tél. 06 09 92 27 07, e-mail : villelongue@wanadoo.fr

. Julie Saroli, Université de la Mode, Université Lumière Lyon 2, 86, rue Pasteur 69007Lyon, tél. 04 78 69 73 14, e-mail : julie.saroli@univ-lyon2.fr

Le commerce du luxe – Le luxe du commerce /The Trade in Luxury and the Luxury of Trade

2011-09-22T03:07:00.000-07:00

http://calenda.revues.org/nouvelle20791.html

Appel à communication pour le colloqueinternational pluridisciplinaire « Le commerce du luxe – Le luxe du commerce. Production,exposition et circulation des objets précieux du Moyen Âge à nos jours »organisé par le LARHRA (UMR 5190 Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes),qui se tiendra au musée Gadagne, 1 place du petit Collège, à Lyon, les jeudi 22et vendredi 23 novembre 2012.

RÉSUMÉ

économie, littérature, sociologie, etc. Il s’agirade montrer la richesse et la diversité de ce qui était (et

reste) compris sous l’appellation de ‘luxe’ etd’observer comment se sont progressivement mis en place des marchés spécialisés.Deux approches spécifiques sont menées, d’une part les acteurs et les

marchandises, d’autre part les lieux de venteet la puissance matérielle et symbolique attachée à ce secteur particulier de l’économie.

English version

The Trade in Luxury and the Luxury of Trade.The production, display, and circulation of precious objects from theMiddle-Ages to the present day

The methods of production, display,circulation, and consumption of luxury goods will be the subject of thisconference. The aim is to raise questions about growing specialization ina trade devoted to

precious objects which are designed to makepeople and their surroundings more attractive. Specialists fromdifferent backgrounds will deal with these questions from manychronological, spatial and

disciplinary perspectives. Diverse acadenicfields will thus be represented, among them history, art and designhistory, economics, literature, sociology, etc.

This interdisciplinary approach to the luxurymarket across a long period of time, from the Middle-Ages to thepresent day, will make it possible to contrast different experiences andunderline continuities

as well as changes. Luxury has often beendiscussed merely with reference to fine arts production. Here, incontrast, the objective is to reveal the richness and diversity of aphenomenon referred to

as ‘luxury’, and the progressive emergence ofspecialized markets.

Two specific approaches will thus be developedin the conference: on the one hand, a focus on people and goods, andon the other hand, a focus on points of sale and the material andsymbolic power deriving from this particular sector of the economy.Indeed, luxury does not only derive from the methods and forms of thematerial economy; it is also a controversial value, a symbolicallycharged trade, a political

argument, a religious controversy. These facetsof luxury are either linked with or remote from the circuits ofconsumption, leading or following consumption practices. The papers,which may refer to French or foreign examples, should contributeto the following topics and perspectives:

Un habit de cour du début du XVIIe siècle. Essai de reconstitution

2011-09-17T03:22:00.000-07:00

Un très beau travail de reconstitution d'un habit de cour du début du XVIIe siècle, en Italie, par les élèves du Wimbledon College of Art, sous la direction de Jenny Tiramani. Celle-ci est une grande costumière de spectacle anglaise, spécialiste du costume élisabéthain anglais et plus largement de la période évoquée ici.

Voir: http://wcacostume.blogspot.com/2011/01/1st-year-interpretation-elizabethan.html

"Le commerce du luxe – Le luxe du commerce", The Trade in Luxury and the Luxury of Trade./ The production, display, and circulation of precious object

2011-09-15T08:50:00.000-07:00

Appel à communication pour le colloque international pluridisciplinaire « Le commerce du luxe – Le luxe du commerce. Production, exposition et circulation des objets précieux du Moyen Âge à nos jours » organisé par le LARHRA (UMR 5190 Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), qui se tiendra au musée Gadagne, 1 place du petit Collège, à Lyon, les jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012.

RÉSUMÉ

Il s’agira de montrer la richesse et la diversité de ce qui était (et reste) compris sous l’appellation de ‘luxe’ et d’observer comment se sont progressivement mis en place des marchés spécialisés. Deux approches spécifiques sont menées, d’une part les acteurs et les marchandises, d’autre part les lieux de vente et la puissance matérielle et symbolique attachée à ce secteur particulier de l’économie.

Pour en savoir plus, cliquer sur le titre du blog.

Les coulisses des costumes de Nicolas Le Floch, saison 3

2011-08-17T09:27:00.000-07:00

Tout ce que vous voulez savoir sur la re-création de costumes pour le cinéma, ici des "costumes XVIIIe siècle". Un documentaire, réalisé par Chloé Touchais (bravo!) fait en mai 2010 sur l'atelier d'Edith Vesperini, créatrice de costumes pour la série TV Nicolas Le Floch, ici saison 3. Interview de la créatrice, la petite fabrique du costume et les trucs du métier, l'essayage par les comédiens...

Passionnant !

Sur Nicolas le Floch et le Paris du XVIIIe siècle, pour les fans: http://www.nicolaslefloch.fr/

Le XVIIIe au goût du jour

2011-08-09T04:54:00.000-07:00

Du 8 juillet au 9 octobre 2011, le château de Versailles et le musée Galliera présentent, dans les appartements du Grand Trianon, une exposition consacrée à l’influence du Siècle des Lumières sur la mode contemporaine.

Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld pour Chanel, Dior, Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Olivier Theyskens pour Rochas, Martin Margiela, Azzedine Alaïa, Alexander McQueen pour Givenchy, Yohji Yamamoto, Thierry Mugler… tous ont revisité et fantasmé le XVIIIe siècle.

Entre haute couture et prêt-à-porter, une cinquantaine de modèles de ces grands créateurs du XXe siècle dialoguent avec les costumes et accessoires du XVIIIe et racontent comment ce siècle est cité avec un intérêt constant. Ces pièces proviennent des archives des maisons de couture et des collections de Galliera.

Histoire de la coquetterie masculine

2011-08-08T04:48:00.000-07:00

Jean-Claude Bologne, Histoire de la coquetterie masculine, Paris, Perrin, 2011.

La coquetterie est traditionnellement considérée comme l’apanage des femmes. Il n’en a pas toujours été ainsi dans le passé, et aujourd’hui la coquetterie redevient aussi affaire d’hommes. Voici comment et pourquoi, dans l’histoire, les hommes ont le plus souvent soigné leur apparence.

« Coquetterie : Se dit le plus souvent des femmes », précisent les dictionnaires. Etonnant paradoxe, puisque la coquetterie renvoie étymologiquement au cri du coq, mâle par excellence, aux couleurs chatoyantes. Le mot apparaît au XVe siècle, mais la pratique est bien plus ancienne.

L’auteur la définit comme la recherche de singularité par l’artifice dans l’apparence. Et dans ce domaine, les hommes n’ont pas été en reste : mignons, marjolets, muguets, dandys, zazous, punks n’ont souvent au cours des siècles rien eu à envier aux femmes en fait d’accoutrements, coiffures, parfums, fards et bijoux, mais au risque de paraître efféminés .Car la coquetterie est aussi, socialement, un agent de différenciation des sexes et, individuellement, une attitude face à la vie et à soi-même. C’est ce que démontre magistralement Jean Claude Bologne en révélant, à travers l’histoire, les deux faces de la coquetterie masculine, fascinante d’un côté, répulsive de l’autre.

(présentation de l'éditeur)

Le corps désirable ; hommes et femmes face à leur poids (livre, 2010)

2011-07-31T06:54:00.000-07:00

Thibaut de Saint Pol, Le corps désirable. Hommes et femmes face à leur poids, PUF, coll. « le lien social », 2010.

Résumé éditeur: Cet ouvrage appréhende le corps à travers la corpulence, caractère physique essentiel aussi bien en termes d'apparence que de santé. Variant considérablement d'un milieu social à l'autre, la corpulence est aujourd'hui l'objet d'un souci permanent et de multiples stratégies visant à se rapprocher d'un idéal, le corps désirable, incarnation de contraintes sociales et morales qui font de chacun le responsable de son poids. Guidée par la volonté de déconstruire une réalité en apparence familière, cette étude porte sur les inégalités de corpulence un regard neuf. Elle montre, en adoptant une optique à la fois pluridisciplinaire, temporelle et spatiale, combien les phénomènes en jeu dans la corpulence diffèrent selon le sexe des individus. La corpulence est, en fait, un critère de distinction sexué, qui tient moins aux différences physiologiques entre hommes et femmes qu'aux modes de représentation et de perception de leur corps dans les sociétés contemporaines. Thibaut de Saint Pol est administrateur de l'Insee et chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure et docteur en sociologie, il enseigne cette discipline à Sciences Po Paris et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique. Sa thèse de doctorat a reçu le prix français de nutrition Jean Trémolières.

La belle apparence (livre, 2010)

2011-07-31T06:42:00.000-07:00

Gilles Boëtsch, David Le Breton, Nadine Pomarède, Georges Vigarello, Bernard Andrieu (dir.), La belle apparence, CNRS, 2010. 12 €

Insignes, tatouages, parures, rouge des lèvres ou des joues, vernis des ongles, teinture des cheveux, dépigmentation… Les apparences corporelles participent à notre construction identitaire. À celui qui veut prendre la peine de le lire, le corps propose aujourd’hui une vision moderne de la beauté qui lui associe le bien-être et le jeu des émotions. Sensualité, séduction, odeur, regard, contact, plaisir, convoitise, virilité et féminité : après la couleur, le genre et la sexualité questionnent aussi notre corps. À travers lui, nous interrogeons notre relation à la santé, à l’hygiène, à l’environnement. La recherche de la belle apparence repose sur un paradoxe fascinant: elle met en tension la mise en valeur de l’authenticité et le camouflage d’une partie de soi.

Metropolis - Sport et mode enfantine : jeux de vestiaire

2011-07-28T08:37:00.000-07:00

Le sport s'est alors introduit dans la vie de l'enfant en devenant une discipline à part entière et a bouleversé son vestiaire. A l'occasion de l'exposition « Sport et mode enfantine : jeux de vestiaires" à la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais, Metropolis revisite les influences du sport sur la mode enfantine à travers quelques décennies.

Un sujet de Simon Dronet

Facing Beauty Painted Women and Cosmetic Art

2011-07-14T05:37:00.000-07:00

Yale Books (editor), 2011.

Throughout the history of the Western world, countless attempts have been made to define beauty in art and life, especially with regard to women's bodies and faces. "Facing Beauty" examines concepts of female beauty in terms of the ideal and the real, investigating paradigms of beauty as represented in art and literature and how beauty has been enhanced by cosmetics and hairstyles. This thought-provoking book discusses the shifting perceptions of female beauty, concentrating on the period from about 1540 to 1940. It begins with the Renaissance, when a renewed emphasis on the individual was reflected in the celebration of beauty in the portraits of the day. The fluid, sensual lines of the Baroque period initiated a shift toward a more 'natural' look, giving way in the 18th century to a more stylized and artificial face, a mask of ideal beauty. By the late 19th century, commercial beauty preparations had become more readily available, leading to new beauty industry technological developments in the early 20th century. Beauty salons and the wider availability of cosmetics revolutionized the way women saw themselves. Ravishing images of some of the most beautiful women in history, both real and ideal, accompanied by illustrations from costume books, fashion plates, advertisements, caricatures, and cosmetics, bring the evolving story of beauty to life on these pages.

Aileen Ribeiro is Professor Emeritus in the history of art at the Courtauld Institute of Art, London.

Cultures de cour, cultures du corps, XIVe-XVIIIe s.

2011-07-13T05:32:00.000-07:00

Un ouvrage dirigé par Mathieu Da Vinha, Catherine Lanoë et Bruno Laurioux, aux PUPS en 2011.

Dans toute l’Europe occidentale, du Moyen Âge jusqu’à l’Époque moderne, se sont épanouies des sociétés de cour qui ont accordé au corps une place nouvelle, assurant sa promotion dans le jeu politique et social. Ainsi, les stratégies de son maintien, de son entretien et de son apparence tiennent une place toute particulière au sein de cet univers hiérarchisé.

En se fondant sur l’exploitation de sources très variées (littéraires, iconographiques ou comptables) et en s’attachant à décrire non seulement les normes et les représentations de cette culture du corps, mais encore les pratiques et les techniques auxquelles elle a donné naissance – savoir-faire, gestes, accessoires, aménagements spécifiques… –, les contributions rassemblées dans ce volume proposent des éclairages inédits et précis sur les sociétés curiales européennes.

Elles traitent aussi bien des usages des parfums et des cosmétiques, ou encore des perruques, que des régimes de santé, des bains thérapeutiques ou de propreté, d’hygiène dentaire ou même des « commodités ». Par-delà les anecdotes et les clichés persistants, elles démontrent que les questions de santé, d’hygiène et de beauté ont été au cœur des préoccupations des individus qui peuplaient les cours.

Isabelle de Borchgrave: création de robes et habits de papier

2011-07-11T05:19:00.000-07:00

Isabelle de Borchgrave est une artiste peintre et designer bruxelloise.

Après une visite à New York au Metropolitan Museum en 1994, Isabelle imagine des costumes en papier. Tout en gardant ses pinceaux à la main et ses toiles à l’esprit, elle élabore quatre grandes collections, toutes de papier et de trompe l’œil, qui mettent en scène un univers très différent à chaque fois. « Papiers à la Mode », la première, raconte 300 ans d’histoire de la mode repensée d’Elizabeth Ière à Coco Chanel. « Mariano Fortuny » nous plonge dans l’univers vénitien du 19ème siècle. Plissés, voiles et élégance sont les maîtres mots de cette histoire. « I Medici » nous promène dans les rues de Florence, où nous rencontrons les illustres personnages dans leur tenue d’apparat. Personnages qui ont fait de la Renaissance une période lumineuse. Dorures, perles, soie, velours, … le trompe l’œil atteint ici un niveau de somptuosité retrouvée. Quant aux « Ballets Russes », ils sont un hommage rendu à Serge de Diaghilev. Pablo Picasso, Léon Bakst, Henri Matisse, … tous ont dessiné des costumes pour ces ballets qui ont enflammé le monde du 20ème siècle. Dansants, ces personnages de papiers et de fils de fer nous jouent une musique toute de couleur et de contemporanéité.

Corpus - International Group for the Cultural Studies of the Body

2011-07-07T01:22:00.000-07:00

Fondé en 2009, CORPUS regroupe aujourd'hui autour de quatre cent chercheurs travaillant dans une soixantaine de pays. Né d'une série de séminaires organisés de 2001 à 2008 dans le cadre de la formation "Histoire et civilisations" de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et de la faculté de psychologie de l'Université Autonome de Madrid, CORPUS entend participer à la construction d'une anthropologie grande ouverte du corps en offrant des espaces pour des réflexions croisées et des dialogues disciplinaires autour de ce fascinant objet d'études.

Les membres de CORPUS sont architectes, anthropologues, archéologues, chercheurs en littérature ou en STAPS, historiens de l'art ou des sociétés, médecins, musicologues, philologues, philosophes, psychologues, sociologues, spécialistes de la communication, des études de genre ou du cinéma… Tous partagent une même curiosité pour le corps et un goût pour les dialogues interdisciplinaires.

Deux coordinateurs généraux et un comité de coordination, dont la composition rend compte de la diversité disciplinaire, géographique et culturelle des membres du réseau, veillent à la réalisation des objections du réseau et œuvrent pour son développement.

International Group for the Cultural Studies of the Body

Founded in 2009, CORPUS now includes around four hundred researchers who work in more than sixty countries. Created after a series of seminars organised between 2001 and 2008 in the School of Advanced Studies in the Social Sciences - EHESS (Paris) and the Autonomous University of Madrid, CORPUS intends to participate in the construction of a broad and open anthropology of body, offering spaces to cross-thinking and discussions about this fascinating object of research.

CORPUS members are architects, anthropologists, archaeologists, art or social historians, literary or cinema scholars, gender, sport or media specialists, musicologists, philologists, philosophers, physicians, psychologists, sociologists… They all share a curiosity about the body and a common taste for interdisciplinary dialogues.

Two general coordinators and a coordinating committee, whose composition reflects the disciplinary, geographic and cultural diversity of the CORPUS members, see to the execution of the network objectives and work towards its development.

Le blog du corps [Blog]

2011-07-07T01:17:00.000-07:00

Blog sur l'actualité de la recherche sur le corps en sciences humaines et sociales. Tenu par Bernard Andrieu, professeur d'épistémologie du corps, université de Nancy.

Corps, culture, éducation [Blog]

2011-07-07T01:15:00.000-07:00

Blog rédigé par Philippe Liotard, sociologue à l'université de Lyon 1, un blog éclectique autour du corps et des ses transformations... anthropologie du corps, culture, éducation, mais aussi sport, genre, violences, body-art, modifications corporelles, sexualité... éducation physique, dopage, éthique... sexisme, homophobie, précarité, vulnérabilité, dyspraxie, autant de thèmes d'étude pour saisir le corps dans ses mutations contemporaines (pratiques, imaginaires, significations, valeurs du corps dans la société)

Hussein Chalayan, récits de mode

2011-07-06T11:27:00.000-07:00

Du 5 juillet 2011 au 13 novembre 2011- Musée des Arts décoratifs- Paris
Les Arts Décoratifs invitent l’un des créateurs de mode les plus innovants et visionnaires de son époque, Hussein Chalayan. Engagé depuis dix-sept ans dans une démarche expérimentale et conceptuelle, il se situe à la frontière entre la mode, l’architecture et le design. Son oeuvre se démarque par sa rigueur intellectuelle et sa quête de perfectionnement technique allant jusqu’à défier les stéréotypes de l’univers de la mode. Dès ses débuts, Hussein Chalayan se distingue en explorant de façon très inventive des médiums tels que la sculpture, le mobilier, la vidéo ou les effets spéciaux du cinéma qu’il utilise pour ses collections, s’inspirant directement des réalités politiques, sociales et économiques de son époque. L’exposition présente cet univers riche et complexe dans lequel vêtements, installations, défilés, projections, et travaux de recherche se côtoient afin de mettre en lumière la démarche propre de l’artiste

MOMU- Mode Museum - Province d'Anvers (Belgique)

2011-07-06T11:15:00.000-07:00

Le MoMu possède une collection de plus de 25.000 pièces: vêtements, chaussures, accessoires, dentelles… L’objectif du musée est de collectionner, dans les meilleures conditions de conservation possibles, des costumes aussi bien historiques (les plus vieux datent du 16ème siècle) que des pièces de créateurs contemporains (comme Dries Van Noten, Yohji Yamamoto, Bernhard Willhelm, Ann Demeulemeester,...).

Mode Museum, Hasselt (Belgium)

2011-07-04T11:10:00.000-07:00

Du 25 juin 2011 au 8 janvier 2012, le Musée de la mode d’Hasselt présentera des costumes historiques et des créations contemporaines haute couture dans le cadre de l’exposition « Prints ! In Fashion & Costume History (1750-2000) ».

L’exposition recourt à des innovations historiques importantes et à des changements aux niveaux socio-économique et technologique pour illustrer les différentes phases qu’a connues l’utilisation des motifs. Ces changements se sont beaucoup manifestés dans la mode.

CIETA- Centre international d'étude des textiles anciens

2011-07-03T10:58:00.000-07:00

Le CIETA est une association internationale fondée en 1954 dans le but de coordonner les méthodes de travail des historiens et des spécialistes du textile. Son siège est à Lyon, en France. Deux langues officielles : le français et l’anglais.

Mieux connaître les textiles anciens
	Promouvoir sur un plan international toute action tendant à mieux connaître les textiles anciens. Coordonner les actions menées dans les différents pays pour l’inventaire et l’analyse des textiles.
Normalisation et langage commun sur les textiles anciens
	le dossier de recensement du CIETA : l’association a mis au point une méthode descriptive normalisée et utilisée dans le monde entier.
	le Vocabulaire technique textile du CIETA en 9 langues (Vocabulaire international en projet) : un langage technique commun aux spécialistes des textiles anciens afin de faciliter la communication.
525 membres spécialistes répartis dans 34 pays
	Tous spécialistes des textiles anciens, ils occupent entre autres des fonctions de conservateurs, restaurateurs, archéologues, tisseurs, enseignants ou chercheurs et représentent souvent d’importants musées ou institutions.
Actualité : publications périodiques
	Le CIETA informe ses membres sur l’actualité des textiles anciens à travers ses publications périodiques: un Bulletin annuel et deux Gazettes diffusant des informations régulières sur les recherches, les congrès du CIETA, les groupes spécialisés ainsi que les publications, expositions et nouvelles des musées ou institutions.
Formation
	Le CIETA forme les spécialistes aux méthodes de l’analyse des textiles à travers ses Sessions Techniques deux fois par an.
La recherche
	Les congrès du CIETA : tous les deux ans dans une ville différente, des rencontres internationales sont organisées pour faire le point des avancées de la recherche sur les textiles anciens.

Sport et mode enfantine : jeux de vestiaires (exposition)

2011-06-18T07:46:00.000-07:00

Sport et mode enfantine : jeux de vestiaires

Du 2 juin au 2 octobre 2011 à la
Cité internationale de la dentelle et de mode de Calais

Jeux de vestiaires : la mode en pleine forme !

Grande exposition de l’été 2011 (du 02 juin au 02 octobre) « Sport et mode enfantine - Jeux de vestiaires » invite le public, à quelques mois des JO de Londres, à franchir la porte des vestiaires de nos têtes blondes et du même coup à s’intéresser aux relations étroites, qui depuis la fin du XIXe siècle notamment unissent la pratique des activités sportives au monde et à la mode de l’enfance.
Le vestiaire enfantin dans le sens de garde-robe et de mode vestimentaire est depuis plus d’un siècle largement influencé par les tenues que l’on trouve dans ceux des stades et des salles de gymnastique.
Le sport, la démocratisation de la pratique de ses nombreuses disciplines sont de plus en plus des catalyseurs de la mode au quotidien des jeunes mais aussi des adultes.
Matériaux, coloris, formes, coupes sont désormais en compétition ardue sur les stades de la mode et du sportswear mais aussi sur les rings du business international et inter-marques engendré par les nouvelles donnes imposées à notre façon de s’habiller à la ville comme sur les terrains de jeux. « Sport et mode enfantine : Jeux de vestiaires » : Vous avez jusqu’au 2 octobre pour venir vous placer sur la ligne de départ à la CIDM !

L’art du costume à la Comédie-Française (exposition)

2011-06-17T07:54:00.000-07:00

Exposition au Centre national du costume de scène, à Moulins, du 11 juin au 31 décembre 2011

À l’occasion de son cinquième anniversaire, le Centre national du costume de scène et de la scénographie rend hommage à l’une de ses institutions fondatrices : la Comédie-Française. En exposant les plus belles pièces de ce théâtre emblématique, le CNCS retrace l’histoire du costume de théâtre, des ateliers de couture, comme celle de la Comédie-Française elle-même, à travers les grandes figures qui l’ont marquée, auteurs, comédiens, metteurs en scène, costumiers.

Depuis sa fondation par Louis XIV, le Roi Soleil, il y a plus de trois siècles, la Comédie-Française remplit la mission qui lui avait été assignée : arpenter le chemin de l’excellence dans tous les domaines du spectacle, dont celui du costume.

Hommage à la Comédie-Française, cette exposition est d’abord dédiée à ses ateliers de costumes et à leur directeur, ainsi qu’aux illustres noms qui ont marqué son histoire, en offrant un ensemble exceptionnel de plus de 200 costumes, issus des collections de la Comédie-Française déposées au CNCS et du fonds du théâtre. Une manifestation d’autant plus spectaculaire que la scénographie, directement inspirée de la célèbre Salle Richelieu, comporte une partie « salle » et une partie « coulisses», entraînant le public dans un parcours théâtralisé de l’univers de la Comédie-Française.

Belles de Paris. Une ethnologie du music-hall

2011-05-16T07:15:00.000-07:00

Fourmaux Francine, Belles de Paris. Une ethnologie du music-hall. Paris, CTHS, 2009.

Qui, à la seule évocation du Moulin Rouge et des Folies Bergère, du Lido ou du Paradis Latin, ne voit passer des images de french cancan ou de danseuses très dévêtues parées de plumes, ces « petites femmes de Paris » qui font la réputation de la France dans le monde entier ?

Qui connaît pour autant leur provenance, comment elles apprennent et exercent leur art ? Ces femmes aux histoires de vie singulières prennent ici la parole pour témoigner de leur parcours, de leurs projets et de leur corps, à la fois sublimé et instrumentalisé, qui devient sur scène un artefact.

Associé à la bohème, le music-hall est aussi un monde de travail. L'ethnographie permet ici de découvrir tout un univers devant et derrière le rideau, danseuses mais aussi machinistes, habilleuses ou parurières dans l'exercice de leurs métiers.

Depuis leur apparition, à la fin du XIXe siècle, les music-halls parisiens, sans cesse menacés de fermeture, renaissent pourtant et demeurent des lieux emblématiques de la ville. La revue le dit : « Ça, c'est Paris ! »

Ni apologie ni entreprise de démystification, le parti pris de cet ouvrage, fruit d'un travail de terrain de plusieurs années, est de faire partager un regard, celui d'une ethnologue, à tout lecteur curieux de dépasser les évidences et de découvrir les paradoxes d'un monde.

Les Romains et la mode

2011-05-14T05:21:00.000-07:00

Le grand Scipion l'Africain, comme tous les Romains, porte la barbe. Un jour, en Sicile, au contact des moeurs grecques, il décide de se faire raser. Aussitôt, tout ce que Rome compte d'hommes jeunes et modernistes suit son exemple. La mode du visage glabre est lancée... Les tapis de Babylone font fureur au temps de Caton : ils s'arrachent 800 000 sesterces pièce quand un poulet, au marché, vaut 2 sesterces... L'esclave Roscius a du charme, et du talent. Son maître décide d'en faire une vedette de théâtre. En quelques années, il devient la coqueluche des Romains, et son nom reste comme celui d'un des plus grands du « star system »...

À Rome, comme le montrent ces quelques exemples, la mode s'immisce autant dans les habitudes de vie - le vêtement, la nourriture, le cadre familier - que dans l'art et la littérature où la notion d'imitation est centrale. Par la suite aussi, Rome demeure l'arbitre des élégances, en devenant un modèle de référence pour la culture et le goût européens.

Jean-Noël Robert, historien spécialiste de Rome, cherche à déterminer le rôle que la mode peut jouer dans le développement d'une civilisation. Il montre, à travers des exemples emblématiques, l'impact de la mode sur la société romaine et la place prépondérante accordée à l'imitation.

Paru aux Belles Lettres en 2011; 25 euros

Si le XVIIIe siècle m’était conté..., costumes d’exception

2011-05-11T11:23:00.000-07:00

21 avril au 18 septembre 2011 au Musées des Tissus et des Arts décoratifs à Lyon

Une belle promenade dans le XVIIIe siècle qui met l’accent, au-delà des modes vestimentaires, sur l’évolution des mentalités et des habitudes sociales.

La distinction par le costume. De la fabrication à la représentation

2011-05-03T04:40:00.000-07:00

6-7 mai 2011

Journées d’étude organisées par l’équipe d’accueil EA 4115 de l’EPHE, Histara
INHA, auditorium, 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris.

Programme
Vendredi 6 mai
9h15 : Accueil des participants
9h30 : Jean-François Belhoste (EPHE) et Stéphane Verger (EPHE), Introduction. Le vêtement entre histoire et archéologie.

La fabrication de l’habit
Présidence : Michel Pastoureau
9h45 : Luca Tori (Musée national suisse, Zurich-EPHE), Usages secondaires et réparations des pièces métalliques du vêtement dans les Alpes à l’Âge du Fer (VIIe-IVe siècle avant J.-C.).
10h15 : Christophe Moulherat (Musée du Quai Branly), Les vestiges de textiles et la fabrication des tissus en Grèce (IXe-IVe siècle avant J.-C.).
10h45 : Pause
11h : Tiphaine Gaumy (École des Chartes), Fabrication et commerce du chapeau, l’exemple des chapeliers parisiens au XVIe siècle.
11h30 : Jean-François Belhoste (EPHE), Les tailleurs du quartier Vivienne, faiseurs de mode au début du XIXe siècle.
12h : Discussion

Le costume distinctif
Présidence : Stéphane Verger
14h30 : Michel Pastoureau (EPHE), Les couleurs des sportifs (XIXe- XXIe siècle).
15h : Audrey Gouy (EPHE), La représentation du costume des danseuses étrusques (VIe-Ve siècle avant J.-C.).
15h30 : Pause
15h45 : Romain Barre (Université de Nantes), Le costume royal à l’époque hellénistique : revendications socio-ethniques au travers de l'exemple antigonide.
16h15 : François Queyrel (EPHE), Le costume des dieux : habiller les statues en Grèce (VIe-Ier siècle avant J.-C.).
16h45 - Discussion

Samedi 7 mai
Le vêtement mis en scène
Présidence : Jean-François Belhoste
9h : Stéphane Verger (EPHE), Vêtement des stèles, vêtement des tombes à l’Âge du Fer (Xe-VIe siècle avant J.-C.).
9h30 : Philippe Lorentz (EPHE), Des vêtements enfilés à la hâte. Observations sur les draperies dans la peinture des anciens Pays-Bas au XVe siècle.
10h : Chloé Belard (EPHE), La ceinture dans les tombes de l’Âge du Fer en Champagne : détermination ou indétermination du genre ?
10h30 : Pause
10h45 : Guy-Michel Leproux (EPHE), Les costumes dans le théâtre parisien du XVIe siècle.
11h15 : Isabelle Parizet (EPHE), Le pavillon du costume à l’Exposition Universelle de 1900.
11h45 : Discussion

Le costume des autres
Présidence : François Queyrel
14h : Frédéric Barbier (EPHE), Qui regarde quoi ? Le vêtement dans le Voyage pittoresque de la Grèce de Choiseul-Gouffier.
14h30 : Pierre Gonneau (EPHE) et Ioanna Rapti (Bibliothèque nationale), Les costumes et accessoires russes au regard des Occidentaux aux XVIe et XVIIe siècles : visions d’identité et d’altérité.
15h : Rossella Pace (Université de la Calabre-EPHE), Le vêtement féminin entre grecques et indigènes en Sybaritide (VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.).
15h30 : Pause
15h45 : Anne Szulmajster-Celnikier (EPHE), Carnaval : thème et variations à travers les langues.
16h15 : Dominique Briquel (EPHE), Le vêtement, élément de la tryphé chez les Étrusques.
16h45 : Discussion

Culture matérielle et visuelle - Séminaire Ecole doctorale SHS - Lille - 2011 Lille

2011-05-03T04:30:00.000-07:00

Ce nouveau séminaire met à l’honneur les images et plus largement les univers matériels et visuels dans une perspective anthropologique et historique. Chaque séance, sous forme de journée, est l’occasion d’écouter plusieurs chercheurs de niveau international sur un sujet de leur choix, auquel ils donnent une dimension méthodologique. La photographie, l’ornement, le rituel, la propagande, l’iconoclasme, les médias, le film d’archives, l’histoire de l’histoire de l’art, l’invisible, la croyance aux images, la consommation, les imaginaires, le patrimoine, le corps, la mode ou la fiction seront abordés. La diversité, pour cette année inaugurale, permettra de faire un tour d’horizon des débats et enjeux actuels, sans a priori de discipline, d’aire culturelle ni de période.

Organisation: Gil Bartholeyns, Lille 3

Maison de la recherche, Campus Pont-de-Bois, Univ. Lille 3
(salle 019)

11 mai 2011 : Journée 2. Cultures de l’apparence et anthropologie esthétique

Une culture de l’apparence ce sera un monde de références matérielles et visuelles plus ou moins perceptibles ou sensibles lorsqu’on y entre : dans l’été, dans une prison, dans le milieu sportif. Mais aussi dans une œuvre ou dans un genre. Et, à plus grande échelle, d’une société à l’autre, d’une époque à l’autre. Mais ce n’est pas un « style » au sens classique, ni un Zeitgeist donnant à toutes choses une sorte de parenté isolante. Au contraire, il s’agit toujours d’un univers qui prend sens, se pratique et (pour nous) se dévoile par rapport à d’autres.
« La fabrique des corps d’été. Soin des apparences et culture visuelle au 20e siècle »
Christophe Granger (Université Paris 1)
« Contes de fée et robes de princesses : le merveilleux du vêtement, le rêve dans le
commerce » Odile Blanc (Institut national du patrimoine)
« La culture du faux/du vrai et l’émergence de la “griffe” dans les modes franco-américaines au milieu du 20e siècle »
Véronique Pouillard (Université libre de Bruxelles / University of Harvard)

25 mai 2011 : Journée 3. Images du passé, images du futur : les expériences visuelles du temps

Une peinture ou un film trahit son historicité par l’aspect et le sujet. Cette visibilité du temps de et dans l’image joue également quand celle-ci met en scène le passé. Un même passé change avec le temps, et cette trajectoire ne se résume pas à la quête historienne d’une représentation vraie. Ce « temps du temps » marque aussi les images et les objets futuristes : ils changent et finissent par donner à voir du futur passé. Passé et futur sont ici réunis, car nous n’avons pas affaire à des représentations pour l’un, et à des imaginaires pour l’autre, mais à des opérations proches qui consistent à « réaliser » des mondes qui sont assez différents du nôtre pour être identifiables et qui possèdent parfois une vie propre. Dans quelle mesure, alors, les marques visuelles d’historicité et plus généralement les images de l’inactuel fabriquent-elles le sentiment du présent ?
« Les usages et recyclages des images d’archives de la Grande Guerre de l’époque à nos jours : du temps filmé à l’actualisation du temps »
Laurent Véray (Université Paris 10)
« La colorisation des images d’archives. La technique, l’histoire et le temps »
Julie Maeck (FNRS – Université libre de Bruxelles)
« Monstres de lac et soucoupes volantes : comment les images construisent le passé et le futur »
Pierre Lagrange (Université d’Avignon – Sciences et Langages Appliqués)
« Mille fins de monde : l’apocalypse au cinéma »
Daniel Bonvoisin (Média Animation, Brussels) (sous réserve)

Colloque: corps et séduction : du charme à la manipulation

2011-04-12T00:38:00.000-07:00

université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 8-9 décembre 2011

Appel à contribution

Date limite de réception des propositions : 30 avril 2011

Présentation :

Entreprise pour la première fois comme objet d’étude par le colloque de Bruxelles en 1979, la séduction a su s’imposer comme tel dans l’espace de la recherche. Le colloque dirigé par Cécile Dauphin et Arlette Farge, en 2001, en témoigne : l’Histoire de la séduction y est savamment parcourue, du 17^e siècle au 20e siècle, faisant apparaître les impacts de cet objet dans le champ sociétal grâce aux études de genre. Conjuguant à la fois sédition et mode de domination, la séduction convoque autant le concours du corps que celle du verbe mensonger. Or, peu d’études s’arrêtent sur la preuve éthique que constitue le corps « premier grand support de cette gigantesque entreprise de séduction » (Baudrillard). Pourtant, cette rhétorique, imposant ses propres contraintes (gestuelles et posturales à travers le fard, la parure, le régime alimentaire…) offre une somme de signes dont la lecture reste souvent énigmatique. Parallèlement, qu’elle soit télévisuelle, cinématographique ou picturale, la production d’images séductrices conditionnées par l’environnement publicitaire, médiatique et artistique sature notre société. La gageure de ce nouveau colloque est donc de délaisser la séduction verbale pour se concentrer sur l’image de la séduction. Quelles sont donc les codes esthétiques qui régissent ces représentations ? Existe-t-il une séduction proprement politique, artistique et publicitaire ou des passerelles sont-elles décelables entre ces différents secteurs ? On s’intéressera ainsi tant aux modi operandi de la séduction et à ses registres qu’à sa réception auprès de divers publics.

Axes de réflexion (non exhaustifs) :

§ L’analyse du langage séductif du corps (qu’il passe par les jeux de regards, la danse et la voix ou par ces attributs- miroir, voile,…)

§ L’assomption des idoles cinématographiques et télévisuelles.

§ Les enjeux de correspondances entre musique, littérature et arts visuels.

§ Les représentations de l’hétéro/homo-sexualité.

§ L’esthétique corporelle au service de la persuasion.

§ Les artifices de la séduction (maquillage, travestissement, retouche d’images…)

Le colloque comprendra des participations de spécialistes invité(es) ainsi que de chercheurs/chercheuses sélectionné(e)s à partir d’appels à contribution. Des propositions en histoire, cinéma, sémiologie, littérature, sont particulièrement encouragées.

Comité d’organisation :

Christian Delporte, CHCSC, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Audrey Hermel, CHCSC, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

Envoi des propositions :

Les propositions de communications (350 mots environ, avec bibliographie indicative, coordonnées et affiliation) doivent être envoyées par email à colloque.seduction@uvsq.fr avant le30 avril 2011. Elles peuvent être rédigées en français ou en anglais.

Il n’y a pas de frais d’inscription, mais les frais de transport, d’hôtel, de subsistance sont à la charge des participants.

Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe

2011-03-26T07:17:00.000-07:00

Ulincka Rublack, Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe, Oxford university Press, october 2010.

Dressing Up shows why clothes made history and history can be about clothes. It imagines the Renaissance afresh by considering people's appearances: what they wore, how this made them move, what images they created, and how all this made people feel about themselves. Using an astonishing array of sources, Ulinka Rublack argues that an appreciation of people's relationship to appearances and images is essential to an understanding of what it meant to live at this time - and ever since. We read about the head accountant of a sixteenth-century merchant firm who commissioned 136 images of himself elaborately dressed across a lifetime; students arguing with their mother about which clothes they could have; or Nuremberg women wearing false braids dyed red or green. This brilliantly illustrated book draws on a range of insights across the disciplines and allows us to see an entire period in new ways. In integrating its findings into larger arguments about consumption, visual culture, the Reformation, German history, and the relationship of European and global history, it promises to re-shape the field.

Le tricot dans la mode / Knitwear in Fashion / Unravel ontrafel

2011-03-21T02:36:00.000-07:00

Exposition à Anvers (Belgique) au Mode Museum, du 16 mars au 14 août 2011.

Des blondes à poil c'est le pied !

2011-03-10T05:18:00.000-08:00

Sur France 4, le vendredi 25 mars 2011 à 20 h 35 : "Des blondes, des pieds et des poils !", trois documentaires réalisés par Anne-Sophie Lévy-Chambon.

Pourquoi les blondes fascinent-elles autant? 20H30 "Les blondes"
Pourquoi passons-nous notre vie à nous arracher les poils? 21H30 "Tous à poils!"
Qu'est ce que nos pieds nous racontent sur nous même? 22H30 "C'est le pied!"
3 documentaires, 1 soirée à ne pas manquer...

Les insolites - Exposition - Moulins 29/01/2011 au 15/05/2011

2011-03-04T10:06:00.000-08:00

Cette exposition est une invitation à explorer l’étrange univers des costumes de scène façonnés dans des matières bien éloignées des brocarts, dentelles, soies et satins…

Les ateliers de couture chargés de créer les tenues de scène se transforment très souvent en laboratoire expérimental où l’imagination du décorateur et des couturiers est libre et presque sans limite.

Devenant tour à tour alchimistes, peintres, sculpteurs, ensembliers, ces artistes et ces artisans s’ingénient à teinter, malaxer, brûler, lacérer ou superposer des matières où se mêlent carton, bois, métal, toile cirée, rhodoïd, skaï, lycra, éponge et jute… Le caoutchouc devient armure de métal, le plastique cotte de maille, la ficelle et le latex se métamorphosent en délicates broderies, boulons, vis et clous se muent en bijoux. Des traitements, parfois rudes, font oublier les textures d’origine et donnent vie à des effets, des plus simples aux plus composites, se prêtant au jeu du rêve et de l’imaginaire, au pouvoir de la suggestion et à l’imitation décalée du vrai.

Place à l’imaginaire !

Dress Patterns 16th-17th c. / Patrons de vêtements XVIe-XVIIe s.

2011-03-04T09:44:00.000-08:00

A paraître, pour ceux/celles qui s'intéressent au vêtement au XVIIe siècle:

Jenny Tiramani et Susan North (eds), Seventeenth-Century Women's Dress Patterns: Book 1 (Womens Dress Patterns 1), s.l., V & A Publishing (18 avril 2011)

Voir aussi:

Arnold Janet, Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women 1560-1620, London, Drama Publisher, 1985.

Arnold Janet, Patterns of fashion, English women’s dresses and their construction, 1660-1860, London, 1964.

Arnold Janet (Auteur, Illustrations), Tiramani Jenny (Avec la contribution de), Patterns of Fashion 4: The Cut and Construction of Linen Shirts, Smocks, Neckwear, Headwear and Accessories for Men and Women C. 1540-1660, s.l., Costume & Fashion Press, 2008.

Mode de Paris 1926 / Fashion from Paris 1926

2011-03-04T09:39:00.000-08:00

Au sortir de la première Guerre mondiale, les femmes ont une volonté forte de s'affirmer et de revendiquer leur féminité. Les années 1920 sont alors un véritable tournant dans l'histoire de la mode. Les jeunes femmes vont, pour la première fois, oser. Elles adoptent des coupes à la garçonne, raccourcissent leurs jupes, brûlent leurs corsets et s'accessoirisent.

Un documentaire de 4'49 restauré par Lobster Films. Cliquer sur le titre de ce message pour le visionner sur le site d'Europa Films Treasures.

Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915

2011-03-03T02:18:00.000-08:00

Los Angeles County Museum - October 2, 2010- March 27, 2011

Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915celebrates the museum's groundbreaking acquisition of a major collection of European men's, women's, and children's garments and accessories. The exhibition tells the story of fashion's aesthetic and technical development from the Age of Enlightenment to World War I. It examines sweeping changes in fashionable dress spanning a period of over two hundred years, and evolutions in luxurious textiles, exacting tailoring techniques, and lush trimmings.

Highlights include an eighteenth-century man's vest intricately embroidered with powerful symbolic messages relevant to the French Revolution; an evening mantle with silk embroidery, glass beads, and ostrich feathers designed by French couturier Émile Pingat (active 1860-96); and spectacular three-piece suits and gowns worn at the royal courts of Europe.

Fashion. Exploring critical Issues- 2- septembre 2010 - Oxford (congrès)

2011-02-19T10:44:00.000-08:00

Programme et résumés des conférences des sessions du 2e congrès "Fashion. Exploring critical Issues", septembre 2010, Oriel College, Oxford

Fashioning the Early Modern: Creativity and Innovation in Europe, 1500-1800

2011-02-03T05:44:00.001-08:00

Why did men from Spain to Sweden start to shave their heads and wear someone else’s hair in the mid-seventeenth century? Why did women decide that it was necessary to wear masks and other full-face coverings in public towards the end of the century? What was the economic and social impact of the sudden proliferation of ribbon-making machines?

Funded by the Humanities in the European Research Area (HERA), this project takes fashion seriously, asking the simple question: how and why did certain goods such as wigs, new textiles, ribbons, ruffs and lace become successful in early mod ern Europe while others failed? How far did these goods travel and how were they transmitted across linguistic, social and ge ographic borders? These are questions that remain relevant and our project demonstrates how a study of creativity and innovation as an economic and cultural force in the past can help our understanding of the same issues today.

Bals en scène, scènes de bal

2011-02-01T01:29:00.000-08:00

Du 9 Février au 30 Avril 2011 au Centre national de la danse (CND) de Pantin et du 5 Mai au 10 Juin 2011 au Théâtre National de Chaillot (Grand Foyer)

Très répandu dans le monde occidental depuis le Moyen Âge, le bal est une pratique récréative qui commence à se codifier à la Renaissance. D’abord divertissement privé, à la cour comme à la ville, le bal devient public à Paris, en 1715. Depuis, il n’a cessé de vivre et d’évoluer, du bal du 14 juillet au bal musette, en passant par le bal des Debs et les bals clandestins. Temps de la fête, de la mise en scène des corps, de la rencontre… Entre ordre et désordre, chaque bal a ses codes et ses rites selon les lieux et les époques. Transgressif, il fascine. Son histoire révèle les nombreux glissements et emprunts entre danses de société et danses de scène.
Cette exposition évoque les multiples mises en scène de bals, dans des œuvres chorégraphiques mais aussi cinématographiques, avec de nombreux extraits de films du monde entier, du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur. Une nouvelle occasion de mettre en lumière les liens entre oeuvres, mentalités et cultures, de questionner la frontière communément admise entre art et pratique sociale et de révéler l’inouïe diversité d’un patrimoine du corps en mouvement !

L'Orient des femmes vu par Christian Lacroix

2011-02-01T01:23:00.000-08:00

Du 8 février au 15 mai 2011 - Paris - musée du quai Branly

Véritable hymne aux femmes orientales, l’exposition dévoile un autre visage des femmes, du nord de la Syrie à la péninsule du Sinaï, en présentant un ensemble exceptionnel de 150 costumes et parures traditionnels du Proche-Orient, sélectionnés par le couturier Christian Lacroix, avec le concours de Hana Chidiac, responsable des collections Afrique du Nord et Proche-Orient du musée du quai Branly.

Le Bal des étudiants - 9 février 2011 - Lille

2011-01-31T07:49:00.000-08:00

Le musée des Beaux-Arts de Lille ouvre ses portes aux étudiants et moins de 26 ans, pour une soirée exceptionnelle au cours de laquelle sera organisé un grand atelier d’arts plastiques sur le thème du costume de bal, dans la tradition du portrait d’apparat (matériel fourni). La soirée se poursuivra avec un concert des 80 musiciens de l’Orchestre Universitaire de Lille qui reprendront quelques uns des plus grands airs de valse. Le bar du musée sera ouvert.

Entrée gratuite pour les étudiants et les moins de 26 ans.

En collaboration avec l’Opéra de Lille, l’Orchestre universitaire de lille, les étudiants dhistoire de l’art de Lille 3, l’ALEFPA, SKEMA.

Images de femmes ou le corset social (2010)

2011-01-26T00:51:00.000-08:00

Un homme s’interroge sur l’image des femmes qui s’offre à son regard... Questionnement sur les critères de beauté véhiculés - imposés ? - par le monde de la mode et ses modèles.

Et peu à peu le film nous entraîne dans une réflexion sur l’apparence en réfléchissant sur les mirages qui peuplent l’univers social, en s’attardant sur les représentations qui envahissent nos désirs inconscients. Créateurs de mode, philosophes, directrices de magazines féminins, publicitaires, psychanalystes et poètes, dénouent ainsi pour nous les lacets d’un “corset social” qui emprisonne les femmes, et auquel il est devenu difficile d’échapper.

Du plancher au podium, dentelle backstage

2010-12-31T05:52:00.000-08:00

Pour sa première exposition de l’année 2011, « Du plancher au podium, dentelle backstage », la Cité internationale de la dentelle et de la mode de Calais accueille du 16 janvier au 30 avril 2011 le travail photographique de Philippe Schlienger.

Photographe des magazines haut de gamme et des maisons de luxe, il se plait à fixer sous toutes leurs coutures les objets et les produits emblématiques des grandes marques de cosmétiques, pour les restituer par la photographie numérique traditionnelle ou parfois même par la vidéo en 3D, grâce à des procédés technologiques exclusifs.

Témoin du monde qui l’entoure, reporter de l’infiniment singulier, Philippe Schlienger nous emmène sur les traces de l’art, du raffinement et de l’élégance. C’est un parcours « du plancher au podium » qu’il nous propose, en résonance avec l’histoire de la Cité, ancienne usine réhabilitée. En accord avec les collections permanentes, consacrées aux différentes étapes de fabrication de la dentelle de Calais et à ses applications dans le monde de la mode, il retrace les métamorphoses de ce textile exceptionnel.

Tighlacing, l'homme aussi

2010-12-05T06:43:00.000-08:00

La patrimonialisation et la muséalisation du costume

2010-12-05T05:01:00.000-08:00

Ce site est présente les recherches menées par Alexia Fontaine à l’université de Lille 3 et à l’université Laval à Québec.

Il a pour but de mettre en avant une problématique qui est de plus en plus discutée dans le monde muséal. Il fait ainsi le lien entre les différents réseaux de recherche, les multiples acteurs, et les institutions en charge du patrimoine textile.

Une consommation aristocratique et féminine à la fin du XVIIIe siècle : Marie-Fortunée d’Este, princesse de Conti (1731-1803)

2010-11-25T00:36:00.000-08:00

Samedi 27 novembre 2010, à 14 h, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges, salle des Actes.

Soutenance de la thèse de doctorat d'Aurélie CHATENET, « Une consommation aristocratique et féminine à la fin du XVIII^e siècle : Marie-Fortunée d’Este, princesse de Conti (1731-1803) ».

La Faculté étant fermée le samedi, vous présenter un peu avant 14h à la porte latérale de la Faculté (aile nord).

Etre ou avoir. Les ducs de Guise et leur paraître (1506-1588)

2010-11-15T01:44:00.000-08:00

Soutenance de la thèse de Marjorie Meiss-Even, Etre ou avoir. Les ducs de Guise et leur paraître (1506-1588).

samedi 20 novembre 2010 à 14 h (Centre d'Etudes supérieures de la Renaissance, salle Rapin, entrée rue Rapin) à Tours. Directeur : Gérald Chaix

Rose Bertin, couturière de Marie-Antoinette

2010-11-13T03:16:00.000-08:00

Vient de paraître chez Perrin, le dernier livre consacré à Rose Bertin par Michelle Sapori. Le texte qui suit est la présentation de l'éditeur Perrin, collection: Les métiers de Versailles.

"Rose Bertin est la Coco Chanel du XVIIIe siècle, l'ancêtre des grands couturiers, la première des créateurs de modes dont l'histoire a retenu le nom. Elle fut la conseillère style, la ministre des modes, de Marie Antoinette, habilla les reines d'Europe et le gotha de l'aristocratie étrangère. Michelle Sapori raconte ici l'étrange destinée de cette petite Picarde devenue reine de la Mode.

Comment une jeune Picarde, inconnue et sans relation, est-elle devenue l'oreille, l'oeil et le conseil de la reine de France Marie-Antoinette et, dans son sillage, de toute l'aristocratie féminine de son temps ? Le talent et l'intelligence alliés à une extraordinaire créativité expliquent cette spectaculaire ascension sociale que nous raconte avec talent Michelle Sapori.

Si étonnant soit-il au pays de l'élégance et de la mode, aucune véritable biographie n'avait été consacrée à « Mademoiselle Bertin », ainsi que l'appelaient ses contemporains. En sapant les bases de l'Ancien Régime vestimentaire, en substituant aux robes à panier une mode légère, fluide et confortable qui triomphera complètement sous l'Empire, en développant les accessoires ? chapeaux et gants ?, Rose Bertin a inventé une nouvelle garde-robe.

Avec trente ouvrières salariées, de multiples fournisseurs et sous-traitants, son magasin le « Grand Mogol » situé près du Palais-Royal, au coeur de Paris, recevait une clientèle prestigieuse et exigeante, avec laquelle Rose Bertin entretenait des rapports ambigus, oscillant entre soumission et insolence. Nommée à la tête de la toute nouvelle corporation féminine des marchandes de modes, l'« enjoliveuse », qualifiée aussi de « ministre femelle » ou de « mauvais génie » de Marie-Antoinette, doit émigrer à la Révolution. Restée célibataire, cette femme hors du commun, au caractère bien trempé, revient après Thermidor pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. À sa mort en 1813, Rose Bertin est déjà entrée dans la légende, aux couleurs vives et contrastées.

Michelle Sapori est historienne, spécialiste de Rose Bertin sur laquelle elle a publié articles et ouvrages tiré de ses recherches.

Les années 1990-2000. Histoire idéale de la mode contemporaine. Vol. 2

2010-11-11T09:37:00.000-08:00

Aux Arts décoratifs (Paris) du 25 novembre 2010 au 26 juin 2011

L’exposition « Histoire idéale de la Mode contemporaine » se poursuit avec le second volet consacré aux années 1990-2000. Après les décennies de créations débridées d’une société festive, les années 1990-2000, influencées par les événements sociologiques de l’époque, marquent un changement radical où l’intérêt des créateurs n’est plus le corps lui-même mais plutôt son identité. On assiste aussi à la professionnalisation du secteur et l’on parlera désormais d’industrie de la mode avec l’apparition des directeurs artistiques aux commandes d’anciennes maisons de coutures devenues de véritables monopoles du luxe.

Cent cinquante modèles sélectionnés parmi les collections les plus emblématiques retranscrivent l’univers des créateurs qui ont contribué à ces mouvements de mode par leur démarche, leur recherche stylistique et par leur relation avec la profession ; mélange subtil et parfois violents d’artisanat et d’industrie.

Répartis en plusieurs « écoles », belge, anglaise, urbaine et minimaliste, de la haute couture ou indépendante, chaque créateur dévoile sa passion et son savoir-faire. Qu’il ait cherché à rendre hommage à son prédécesseur ou qu’il ait intégré la position de chef de file d’un courant en devenir, le créateur s’affirme au travers de défilés à chaque saison plus travaillés.

Copie et imitation, source de création dans la production textile du Moyen Âge à nos jours

2010-11-02T06:27:00.000-07:00

Aspects économiques, techniques, juridiques et artistiques

Lyon, Musée des Tissus, salle Carrot - Colloque 26-27 novembre 2010

La question de la copie et de l’imitation est au cœur des processus de transmission qui ont favorisé le développement de l’industrie textile en Europe.

L’industrie et particulièrement le domaine textile fonctionnent depuis longtemps sur le mode de l’appropriation des savoir-faire technique et artistique ; ce qui distingue les productions et les fabricants textiles est davantage la manière de concevoir la copie et les moyens mis en place pour s'en protéger. La copie est d’abord un phénomène récurrent dans l’industrie textile mais également dans d’autres productions basées sur le dessin comme le papier peint. La copie est un moyen fréquent d’économiser la création de dessins, facilitant la diffusion des nouveautés entre les pays mais surtout entre les entreprises innovantes et les fabriques diffusant à moindre coût des idées déjà connues. Cet aspect de la copie plus ou moins servile sera abordé du point de vue de la réglementation et des moyens mis en place pour lutter contre la copie des dessins. La copie comme l'imitation ont favorisé la diffusion de nouvelles formes, débouchant rapidement sur d'autres créations et innovations artistiques. La copie se fait alors inventive en fonction de différents critères : selon les goûts de la clientèle, selon des critères d'ordre économique.

Vendredi 26 novembre

La société face aux phénomènes de copie et d'imitation, entre usage, pratique et répression

- Productions textiles et protection industrielle du XVIIIe siècle à nos jours

- Usages et pratiques de la copie dans la formation

La copie ou l'imitation comme source de diffusion

- Copie et imitation, diffusion de modèles

Samedi 27 novembre

La copie ou l'imitation comme source de production et comme élément d'inventivité

- Copie et imitation, source de production

- Copie et imitation, source de création

- Les processus d'imitation entre différentes productions

- Les processus de diffusion entre création textile et art contemporain

Organisé par l'Association française d'étude du textile (AFET), le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (Larhra, CNRS UMR 5190) et le Musée des Tissus de Lyon)

Le travail des apparences

2010-11-01T07:00:00.000-07:00

Un photographe saisit la transformation des mannequins lors des défilés de mode parisien. Amusant ! Il suffit de faire naviguer le curseur orangé sur la photo pour assister à la métamorphose du modèle.

Cliquer sur le lien du titre de cette notice pour accéder aux métamorphoses.

Le théâtre des objets

2010-11-01T06:53:00.000-07:00

Manuel Charpy soutiendra, le 1er décembre 2010, sa thèse sur la culture matérielle de la bourgeoisie parisienne au XIXe siècle, le 1er décembre 2010. Celle-ci s'intitule: "Le théâtre des objets. Espaces privés, culture matérielle et identité bourgeoise - Paris, 1830-1914".

La soutenance aura lieu Salle des Actes,

3 rue des Tanneurs à l’Université François-

Rabelais de Tours,

à 14 h.

Images de mode

2010-10-19T06:57:00.000-07:00

Appel à communication Groupe d'étude sur la mode (Ceaq-Sorbonne) GEMODE (date limite : 15 décembre 2010)

Le Groupe d'étude sur la mode sur laboratoire CeaQ-Sorbonne lance un appel à communications sur le thème « Images de mode » dans le cadre d'un cycle de séances de séminaire pour l'année 2010-2011.

Pour en savoir plus: http://calenda.revues.org/nouvelle17670.html?format=print

Brune Blonde. Une exposition Art et Cinéma

2010-10-14T02:41:00.000-07:00

Ou comment le cinéma, à l’instar de la peinture, de la sculpture et de la photographie, s’est amusé à représenter les brunes et les blondes dans des scénarios où se mêlent le désir, le fétichisme et la rivalité mimétique. L’idée est d’Alain Bergala, commissaire de cette exposition à la fois savante et ludique sur l’histoire de la chevelure au cinéma. L’exposition s’accompagne d’un catalogue (très illustré et avec de nombreux textes et entretiens passionnants), d’une programmation de films, de conférences, d’un documentaire (produit par Zadig Productions et diffusé sur Arte).

Lieu de l'exposition : La Cinémathèque française

Du 6 octobre 2010 au 16 janvier 2011