À la cour du Grand Turc : les caftans du palais de Topkapi

Musée du Louvre, Paris : du 24 octobre 2009 au 18 janvier 2010

L’exposition fait revivre les fastes de la cour ottomane et l’apparat du sultan. Elle regroupe caftans, bijoux et accessoires ayant appartenu aux membres de la maison ottomane et provenant, en grande majorité, du musée du Palais de Topkapi. Ces effets, témoins de la longévité de la dynastie ottomane (1299-1922), furent préservés durant des siècles dans les mausolées impériaux d’Istanbul ou entreposés dans l’ancien Trésor privé du Palais. Objet d’un entretien régulier, ils étaient enveloppés dans des housses en tissu, des bohça-s, étiquetées au nom du sultan qui les avait portés. Ils forment aujourd’hui une collection unique au monde, riche de plus de 3000 pièces, et dont une petite partie est exceptionnellement prêtée au musée du Louvre.

Restaurer et conserver la Haute-Couture : l’exemple de Madeleine Vionnet aux Arts Décoratifs

Ce colloque Restaurer et conserver la Haute-Couture : l’exemple de Madeleine Vionnet aux Arts Décoratifs est organisé à l'Institut national du patrimoine, en partenariat avec les Arts Décoratifs qui propose jusqu'au 31 janvier 2010 une exposition rendant hommage à Madeleine Vionnet.

Le colloque s’articulera autour de quatre axes :
La Haute-Couture : un patrimoine européen
La Haute-Couture au-delà des modes : une matérialité à pérenniser
Des techniques de restauration sur mesure : études de cas et innovations
Restaurer, conserver et exposer : les défis de la mise en lumière

Lieu du Colloque : INP, Auditorium Colbert, 2, rue Vivienne, 75002 Paris
Métro : Bourse, Palais-Royal, tél. : 01 44 41 16 41

Pour en savoir plus sur l'exposition et le projet de restauration du fonds Madeleine Vionnet rendez-vous sur le site des Arts Décoratifs : http://www.lesartsdecoratifs.fr/

Beautés monstres. Curiosités, prodiges et phénomènes

Exposition au musée des Beaux-Arts de Nancy, jusqu'au 25 janvier 2010.

Dans les arts d'Occident, le monstre se décline sous les formes les plus variées, qui vont de l'enluminure et de la sculpture médiévale aux créations les plus originales. Exploité à des fins très diverses pouvant aller de l'allégorie la plus élaborée à la satire et à la caricature, le monstre a constitué de tous temps une source d'inspiration artistique inépuisable. A travers plus de 200 œuvres de la Renaissance aux expressions les plus contemporaines, associant arts graphiques, peintures, sculptures, objets d’art, photographies, l’exposition Beautés monstres témoigne de la profusion iconographique du monstre.

Albrecht Dürer, Jacques Callot, Lavinia Fontana, Agostino Carracci, Grandville, Max Ernst, Henri Michaux, Brassaï, André Kertész, Martial Raysse, Roland Topor ou encore Orlan, autant d’artistes différents réunis dans cette exposition qui propose pour la première fois une synthèse sur la représentation du monstre dans l’art.

Un catalogue de l'exposition est édité chez Somogy. En marge des illustrations, Beautés monstres propose une synthèse critique sur la question à travers sept grands thèmes développés par des historiens de l'art et des philosophes.

Le Corps d'une Reine - Histoire singulière d'Élisabeth de Valois 1546-1568

Sylvène Edouard, Le Corps d'une Reine - Histoire singulière d'Élisabeth de Valois 1546-1568, Rennes, Presses universitaires, 2009.

Le corps de la reine est celui d'Élisabeth de Valois, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, qui fut princesse de France puis reine d'Espagne de 1559 jusqu'à sa mort en 1568. À partir de sources diverses et originales, Sylvène Édouard propose une biographie du corps de la reine pour démontrer qu'il fut un et politique. En soulignant l'importance du langage des signes corporels dans les cours de France et d'Espagne à la fin de la Renaissance, le sujet se déplace d'une cour à l'autre, où les cultures du corps furent différentes, au point de devenir des frontières symboliques entre ces « nations ». Les signes éloquents du corps majestueux de la reine et son devoir d'enfanter un héritier révèlent aussi, de son baptême à sa mort, une pratique du don, celui de ces corps princiers qui furent éduqués pour se donner pleinement à leur dignité.

The Marvelous Hairy Girls. The Gonzales Sisters and Their Worlds

This book (Yale University Press, 2009) tells the extraordinary story of three sixteenth-century sisters who, along with their father and brothers, were afflicted with an extremely rare genetic condition that made them unusually hairy. Amazingly, the Gonzales sisters were not mocked or shunned, but were welcomed in the courts of Europe, spending much of their lives among nobles, musicians, and artists. Their double identity as humans and beasts made them intriguing, and the girls and their father were the subjects not only of medical investigations but also of a considerable number of portraits, some of which still hang in European castles today.

Using the Gonzales family as a lens, historian Merry Wiesner-Hanks examines their varied and wondrous times. The story of this family connects with every important change of their era—political and religious violence, colonial conquest, new forms of scholarship and science—and also provides insights into the complex relationships between beastliness, monstrosity, and gender in early modern life.

Merry E. Wiesner-Hanks is Distinguished Professor of History, University of Wisconsin-Milwaukee. Her many books includeChristianity and Sexuality in the Early Modern World and the prize-winning Women and Gender in Early Modern Europe, now in its third edition. She lives in Mequon, WI.

Les Heures du jour - Dans l'intimité d'une famille de la haute société, de Louis XIV à la IIIe République

Exposition : Musée Magnin, Dijon (19 nov. 2009- 14 février 2010)

Témoignage d'un patrimoine artistique rare, l'hôtel Lantin retrouve le temps de l'exposition les charmes d'un quotidien disparu. Entrons dans les pas du premier maître des lieux et suivons la vie de cette maison jusqu'à Maurice Magnin et sa soeur Jeanne. Le catalogue retrace les anciens usages de la journée d'une famille de la haute société et en observe l'évolution au fil des XVIIe, XVIIIe et XIXC siècles. Se laver, se parer, converser, prier, étudier, lire, recevoir, relèvent de modalités qui n'ont cessé d'évoluer durant ces trois siècles. Voyeuse à jouer, table à trictrac, bonheur-du-jour, cabaret égoïste, cave à odeurs ou encore lorgnette "indiscrète" sont autant d'objets précieux aux noms et fonctions aujourd'hui insolites qui ponctuent les pages de ce livre aux côtés d'oeuvres d'art classiques. Un passé révélé à travers une centaine d'illustrations et qui laisse entrevoir à quel degré de raffinement pouvaient être élevés les simples faits et gestes du quotidien.

Rich Apparel: Clothing and the Law in Henry VIII's England

English dress in the second half of the sixteenth century has been studied in depth, yet remarkably little has been written on the earlier years, or indeed on male clothing for the whole century. The few studies that do cover these neglected areas have tended to be quite general, focusing upon garments rather than the wearers. As such this present volume fills an important gap by providing a detailed analysis of not only what people wore in Henry's reign, but why.

The book describes and analyses dress in England through a variety of documents, including warrants and accounts from Henry's Great Wardrobe and the royal household, contemporary narrative sources, legislation enacted by Parliament, guild regulations, inventories and wills, supported with evidence and observations derived from visual sources and surviving garments. Whilst all these sources are utilised, the main focus of the study is built around the sumptuary legislation, or the four 'Acts of Apparel' passed by Henry between 1509 and 1547. English sumptuary legislation was concerned primarily with male dress, and starting at the top of society with the king and his immediate family, it worked its way down through the social hierarchy, but stopped short of the poor who did not have sufficient disposable income to afford the items under consideration. Certain groups - such as women and the clergy - who were specifically excluded from the legislation, are examined in the second half of the book.

Combining the consideration of such primary sources with modern scholarly analysis, this book is invaluable for anyone with an interest in the history of fashion, clothing, and consumption in Tudor society.

About the Author: Dr Maria Hayward is a reader in History at the University of Southampton and she is a specialist in material culture at the court of Henry VIII. Her books include The 1542 Inventory of Whitehall (2004) and Dress at the Court of King Henry VIII (2007).